Вторник , 9 августа 2022
Домой / Канализация / Руководство по проектированию и строительству канализации своими руками

Руководство по проектированию и строительству канализации своими руками

Содержание

Руководство по проектированию и строительству канализации своими руками

Наличие грамотно спроектированной и профессионально построенной системы отвода продуктов жизнедеятельности – это залог комфортной жизни современного человека.

Слава Домни

Как устроена типовая система канализации

Системы канализации и водоснабжения лучше всего прокладывать и монтировать в одно время и лучше всего на стадии строительства. Если дом построен, то будет более хлопотно и дорого.

Все начинается с подготовки документов и проектирования канализации.

Если есть центральная канализация недалеко от дома, то требуются следующие документы:

  • Планировка от геодезической компании (должна быть схема прокладки канализации).
  • Технические условия по подключению от районного или городского водоканала.
  • Проект подключения по ситуационному плану и техническим условиям.
  • Разрешения от служб собственников коммуникаций через которые пройдет новая ветка. Это могут быть – электрические сети, газовая труба, шоссе и т. д.
  • Подписи соседей, разрешающих проведение работ (при прокладке коммуникаций через их участки).

В случае отсутствия центральной канализации поблизости, канализационная система в загородном доме не требует документов и согласования, но проект должен быть обязательно. Это исключит ошибки при строительстве.

Образец ТУ для подключения к централизованной канализации

Ситуационный план для подключения к канализации

Схема устройства канализации для частного дома

Схема позволяет рассчитать потребность материалов для канализационной системы. Вся канализация подразделяется на канализацию внутреннюю и внешнюю. Проект внутренней канализации соответствует плану здания.

Внешняя канализация подразделяется на:

  • Фекальную (в документации обозначается К1).
    Собирает, очищает и утилизирует хозяйственные и фекальные стоки, поступающие из внутренней канализации дома.
  • Ливневую (в документации обозначается К2).
    Предназначена для сбора дождевой и талой воды в специальную емкость для полива и иного технического использования.
  • Дренажную.
    Служит для сбора жидкости из пластов грунта насыщенных грунтовыми водами.

Фекальная канализация

Ливневая канализация

Дренажная канализация

Ocнoвныe пoлoжeния caнитapных нopм и пpaвил

При строительстве системы водоотведения следует соблюдать санитарные нормы. Попытки сделать «на глазок» приведут к появлению неприятного запаха и другим неприятностям.

Все минимальные размеры и отсупы оговорены в:

В них указаны все допустимые расстояния между объектами водопровода и канализации. В нормах указаны только минимальные расстояния и рекомендации делать не меньше. Максимальные расстояния не указаны, но слишком большие расстояния могут привести к засорам или к ситуации, когда вода в трубах замерзнет и разорвет трубы. Должно быть соответствие между санитарными и эксплуатационными требованиями.

Например, если система биоочистки будет слишком далеко, то стоки остынут, и система перестанет работать.

Наклоны труб рассчитываются также, как и внутри помещения. Лучше если они будут прямыми (до 20 градусов) от здания до емкости.

Виды систем канализации

Если рассматривать автономную канализацию загородного дома, то она включает в себя:

  • Внутреннюю.
    Комплект труб, объединяющих все сантехнические устройства в единую выпускную (или выходную) трубу.
  • Наружнюю.
    Сеть подземных труб для перемещения сточных вод в отстойники. Ливневая и дренажная системы могут выводить воду в отдельный водоем или емкость. Фекальная жидкость по своим трубам идет в отдельную емкость.
  • Очистные сооружения.
    Здесь происходит осветление стоков, очистка от загрязнения и органических отходов, дальнейшая утилизация и переработка.

Рекомендации по выбору наружной канализации:

  1. Если канализация строится на дачном участке, где жить будут только летом, бюджет имеется небольшой, то хватит выгребной ямы накопителя (далее — вариант 1).
  2. Если дом небольшой, но жить будет небольшое количество людей, то ставят септики различных типов и объемов (далее — вариант 2).
  3. Если большой дом и расход большой, то ставят станции биоочистки, после которых получается техническая вода (далее — вариант 3).

Вариант 1. Выгребные ямы разных конструкций

Выгребные ямы имеют различный вид и часто строятся из подручных материалов:

  • кирпича;
  • бетона;
  • шлакоблоков;
  • старых покрышек от грузовиков;
  • готовых металлических емкостей или сваренных вручную;
  • пластиковых готовых емкостей (заводского производства).

Все простейшие автономные выгребные ямы имеют два вида конструкций:

  • Герметичные.
    Обустраиваются в земле и собирают все отходы, которые по мере заполнения откачиваются ассенизационной машиной.
  • Без дна.
    На дно выкладывают слой щебня. Сточные воды будут уходить в грунт, но твердые отходы все равно будут скапливаться и их придется откачивать.

Выгребная яма из кирпича

Выгребная яма из бетона

Выгребная яма из шлакоблока

Выгребная яма из покрышек

Выгребная яма из металла

Выгребная яма из пластика

Кустарные выгребные ямы без дна

Такие ямы имеют свои преимущества и недостатки.

Выгребная яма, не имеющая дна подойдет для местности где соблюдаются три условия:

  • низкий уровень грунтовых вод;
  • расстояние до водозаборного устройства (колодца или скважины) должно быть максимально большим;
  • почва должна обладать способностью впитывать и фильтровать воду (песчаные, супесчаные почвы).

Дно ямы сначала засыпают песком 25-30 см, потом таким же слоем щебня мелких фракций. Верхний слой — крупной щебенкой слоем 30-35 см. Это обеспечит хорошую фильтрацию стоков. Если яму под такую емкость копали экскаватором, то пространство между грунтом и стенками ямы также засыпают крупным щебнем, а нижнюю часть перфорируют отверстиями.

Стенки изготавливают из:

  • кирпича оставляя перфорационные отверстия;
  • железобетона;
  • стального листа;
  • старых покрышек грузовых автомобилей;
  • бетонных колец.

Слава Домни

Если все сделано правильно, то первые 2-3 года можно только периодически заглядывать в яму для контроля уровня жидкости. Позже придется откачивать накопившиеся стоки вместе с твердыми отходами, скопившимися за это время. Со временем способность фильтрации будет снижаться из-за того, что твердые отходы, жир, мыло забивают пути фильтрации воды.

Для предотвращения скапливания ила и осадков используют биологические и химические препараты, но они лучше работают в теплое время года. Особенно это касается биологических препаратов, которые содержат микроорганизмы, перерабатывающие биоотходы как в природе, но гораздо быстрее.

Герметичные выгребные ямы

Такой вид канализации используется если:

  • На участке высокие грунтовые воды.
  • Почвы глинистые или суглинистые и не будут фильтровать воду.
  • Нет возможности выдержать расстояние от колодца или скважины с выполнением санитарных норм.

В таком случае используют герметичные емкости. Пластиковые обязательно ставят на бетонное основание и связывают емкость с ним чтобы она не всплыла.

Вариант 2. Септики анаэробного типа

Септиком называют систему очистки сточных вод.

Анаэробного типа – септики, использующие для очистки анаэробные бактерии. Так называют бактерии, не использующие кислород в своей деятельности. После очистки вода не пахнет и ее сливают в грунт или дренажную канаву.

Септик с полем фильтрации

Септик, имеющий принудительную подачу воздуха

Многокаскадный септик с полем фильтрации

Септик с биофильтром

Основные требования к устройству септиков

Все требования к обустройству септика оговариваются в СНиП (или СП) и СанПиН.

Основные требования к размещению септика

Многокаскадные энергонезависимые септики

Данные септики не требуют электричества. Имеют несколько камер (обычно 3). Движение сточных вод из камеры в камеру происходит переливом. Он сделан в виде небольшого колена входное отверстие которого направлено вниз. Жидкость в следующую емкость забирается приблизительно из третьей четверти емкости (считая от нижней части) и то, что плавает по поверхности дальше не уходит.

Руководство по проектированию и строительству канализации своими руками

  1. В первой камере происходит разделение на фракции. Твердые фракции оседают на дно и после переработки бактериями превращаются в ил. Остальное переливается в следующую емкость.
  2. Во второй камере происходит доочистка с помощью анаэробных бактерий. Уже хорошо очищенная вода попадает в третью камеру.
  3. Третья камера обычно без дна. На дно насыпан слой песка, а поверх щебень. Стенки делают из кирпича, чтобы происходила фильтрация в грунт. Эта емкость выполняет функции дренажной системы, но не занимает большую площадь.

Ил из первой емкости удаляют приблизительно раз в 1-2 года. При этом возможно потребуется добавлять культуру анаэробных бактерий.

Ставить такой септик можно только на почвах с хорошей фильтрацией. Расстояние до водозаборных сооружений должно быть максимально большим. Не рекомендуется использовать хлорсодержащие химикаты – хлор убивает бактерии.

Данные типы возможно использовать только на песчаных, супесчаных и торфянистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод.

Станция искусственной очистки — септик, имеющий принудительную подачу воздуха

Такие септики обеспечивают очистку до 98%. На выходе получается техническая вода без запаха, которую можно использовать для полива растений в жаркую погоду.

Станция искусственной очистки

Конструкция многокамерная и содержит от 3 до 6 камер или емкостей. Такая станция по составу элементов похожа на промышленную. Для его работы используется компрессор. Если к нему добавить ресивер достаточно большого объема, то сам компрессор будет работать достаточно короткое время, чтобы создать нужное давление в рессивере.

  1. Первая емкость куда попадают сточные воды – это первичный отстойник. В нем нерастворенные остатки оседают на дно.
  2. Следующая камера – анаэробный биореактор. В нем вода пропускается сквозь ерши. Под действием анаэробных бактерий происходит начальное разложение химических соединений.
  3. Третья камера аэротенк, в котором под давлением компрессора кислород в виде мелких пузырьков воздуха обеспечивает активное окисление сточных вод.
    Эта камера может быть снабжена не компрессором, а насосом, который с помощью форсунок распыляет жидкость в виде тонких струй, насыщает кислородом и попадает на биофильтр с пленкой на которой много бактерий. Бактерии окисляют органическую составляющую сточных вод на углекислый газ и воду.
  4. В четвертой камере ил, с активно работающими на очистку бактериями, оседает на дно и вновь передается в аэротенк.
  5. В пятом аэробном отсеке с помощью ершовых насадок воды окончательно очищаются. На дне емкости размещают известняк, который нейтрализует агрессивные вещества, содержащие азот и фосфор.
  6. В шестом отстойнике вода осветляется и очищается, проходя через щебень. В отделе есть поплавки с реагентом, содержащим хлор. Он производит обеззараживание воды.

Очищенная вода выводится наружу через выводящий трубопровод.

Станция естественной очистки — септик с биофильтром

Септик с биофильтром

По конструкции такая станция похожа на описанную выше, но есть отличие. Во второй секции имеется биофильтр, который состоит из инертного материала с большой удельной площадью поверхности: керамзит, пластиковые гранулы определенного размера, ерши.

На всей площади биофильтра размещаются бактерии, которые расщепляют аминокислоты и другие органические соединения. Достаточно периодически добавлять их в септик. После очистки уже качественно очищенные воды попадают в третью камеру где фильтруются.

Раз в 1-2 года требуется очистка.

Почвенная и биологическая очистка — септик с полем фильтрации

Такой септик обычно имеет только 1 или 2 емкости. В них фекальная жидкость отстаивается и частично очищается (приблизительно на 45-55%). Вместо третьей емкости размещают поле фильтрации. На полях фильтрация вода растекается по дренажному слою и фильтруется в землю.

Такая система также будет работать только на почвах с хорошей водопроницаемостью.

Вариант 3. Станции биоочистки

Станции биоочистки почти полностью (до 95%) очищают сточные воды. В процессе очищения участвуют бактерии и кислород.

Такие системы качественно очищают воду и после них воду можно сбрасывать в водоемы.

Септик Топас

Станция глубокой биологической очистки

Какую канализацию сделать в частном доме

Выбор типа канализации зависит от нескольких факторов.

Критерий Рекомендации
Количества людей, которые будут проживать в доме. Чем больше людей, тем естественно должны быть выше производительность и величина залпового сброса.
Объем залпового сброса. Он зависит от вида герметичности канализации если она не герметична и может быть затоплена ливневыми или талыми водами. Другим фактором может быть резкое увеличение численности живущих (приехало сразу много гостей). Такое предусматривают при проектировании.
Глубина залегания канализационной трубы. Часто глубина залегания уже установлена отверстием в фундаменте дома.
Производительность системы. Пропускная способность, заявленная производителем или рассчитанная по объему протекающему в отрезок времени в расчете на единицу объема очистного сооружения.
Глубина залегания грунтовых вод. Этот параметр определяет степень риска затопления канализационной системы в весенний период и влияет на сложность установки системы очистки.
Особенности рельефа. Возможны сложности с обеспечением уклонов, а также влияет география местности: наличие водоемов, точек водозабора и т. д.
Структура и тип грунта. От того какой грунт (глина, чернозем, торф, песок) зависит сложность, а значит и цена системы очистки.
Материал из которого будет изготовлена система. Свойства материала влияют на конструкцию, особенности монтажа и дальнейшего обслуживания системы очистки сточных вод.
Возможность подключения к электросети. Системы глубокой очистки требуют использования насосов, компрессоров, блоков управления.
Размеры земельного участка, который возможно выделить на установку сооружения.
Сроки проживания. Является ли дом дачным и время проживания в нем 1-2 месяца в году или в доме будут жить постоянно.

Все эти факторы должны быть учтены при выборе очистительной системы.

Рекомендую воспользоваться нашим сервисом для корректного расчета необходимого объема септика.

Калькулятор септика

Для проживания круглый год

В случае, если в доме будут жить круглогодично и поступление сточных вод будет постоянным — лучше выбрать высокопроизводительную систему очистки.

Если объемы сточных вод будут большими (10 и более кубометров), то надо думать о системе с аэротенком и глубокой очисткой. Компрессор можно поставить в теплом помещении. Сама система будет размещена достаточно компактно и сточные воды после переработки никак не будут влиять на экологию местности.

Для летнего проживания

Для летнего проживания не следует строить локальное очистное сооружение слишком сложным и энергозависимым.

Все системы глубокой очистки должны работать постоянно. В случае простоя аэробные, а потом и анаэробные бактерии погибнут. Естественно, что и электроэнергия на участке может подаваться не постоянно.

Для проживания 2-4 человек в течении месяца будет достаточно выгребной ямы с дренированием.

Если не будет возможности сделать выгребную яму исходя из санитарных норм, близким залеганием грунтовых вод, или грунтом с низкой водопроницаемостью, то устанавливают герметичную емкость с возможностью подъезда ассенизаторов. Лучше выбирать большие емкости, чтобы приглашать их пореже. Обычно емкость бочки современных ассенизационных машин — 10 кубометров. Таких же объемов должна быть емкость резервуара для сточных вод.

Если нет проблем, указанных выше, то оптимальным будет септик с биофильтром и анаэробной очисткой. Сточные воды должны переливаться самотеком. Последним поставить колодец с дренажом для фильтрации. Срок жизни без поступления фекальной жидкости анаэробных бактерий – 90 суток.

В начале сезона придется возобновлять биокультуру. Если на дачу планируют заезжать на выходные и в отпуск в течении всего года, то такой выбор будет оптимальным.

Слава Домни

Если не смотреть на рейтинги в Интернете, а просто проехаться по сельской местности подальше от Москвы и Санкт-Петербурга, то можно увидеть, что у большинства жителей это самодельная выгребная яма из подручных материалов: покрышек от автомобиля, кирпича, бетона, железобетонных колец, металлических емкостей, бывших когда-то цистернами, железнодорожными ресиверами и т. д.

Это приблизительно 60% и живут эти станции очистки не один десяток лет. Еще 30% — это септик из 2-х – 3-х емкостей из бетонных колец с переливом. Остальные или не имеют ничего кроме скворечника на улице и ведра в доме, или что-то из сильно «навороченного» и дорого.

Инструкция как сделать канализацию в частном доме

Строительство канализации ведется поэтапно. И всегда начинается с составления проекта. Вообще составлять план и проект желательно поручить специалисту. Уже опираясь на готовый проект составляется смета и самостоятельно приобретаются материалы и строится канализационная система.

Вот перечень этапов:

  1. Составление планов и сметы.
  2. Монтаж внутренней канализации.
  3. Установка септика.
  4. Прокладка магистрали от септика к дому.
  5. Подключение сантехнического оборудования
  6. Запуск в эксплуатацию.
  7. Эксплуатация и профилактика.

Этап 1. Смета и план проект канализации

Создание плана и сметы канализации разбивается на проектирование внутренней канализации в доме и план размещения септика.

Внутренняя канализация в доме обычно уже есть в плане, так как для строительства берется типовой проект и привязывается к местности. Соответственно в проекте уже будет размещение всех сантехнических устройств, разводка и диаметры труб. Все будет в соответствии со всеми СНиП и СанПиН.

  • выбрать тип системы канализации;
  • выбрать место и глубину залегания септика;
  • из указанной на проекте точки провести трассу до септика.

План размещения септика

Схема канализации

Выбop мecтa для кaнaлизaции

Место для канализации (септика) подбирается с учетом требований СанПиН и СНиП. В них обязательные для выполнения указаны минимальные расстояния до объектов (указаны выше) окружающих или находящихся на самом участке объектов. Но если брать максимальные расстояния, то возникнет необходимость строить дополнительные колодцы, тщательно утеплять трубы и другие мероприятия сильно удорожающие и так не дешевое строительство.

Учитываем тип грунта и рельеф

Тип грунта и рельеф участка влияют на место расположения септика и выбор системы. Для септика по возможности выбираем самую низкую точку участка или туда где есть понижение рельефа. Состав грунта влияет на размеры дренажного поля. Если почва глинистая, то придется отказаться от полей аэрации в пользу закрытой очистной системы глубокой очистки или использовать инфильтраторы.

Учитываем грунтовые воды и соседей

Уровень грунтовых вод знать необходимо потому, что СНиП требует: от нижней точки септика до грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра.

При выборе места для септика учитывают не только место водозабора на своем участке, но и те, что находятся на участках соседей.

Считаем объем потребления воды

В среднем считается, что один человек тратит 200 литров воды в сутки. С учетом того, что в септике фекальная жидкость должна отстаиваться трое суток, то на каждого планируется 600 литров в сутки.

Считаем объем септика

Формула расчета будет такова:

  • n – количество проживающих в доме;
  • 1,2 – коэффициент учитывающий залповый сброс и наличие твердых осадков.

Например, если в доме проживают двое взрослых и ребенок, то потребуется септик объемом не менее 2 кубов.

Септик при высоком УГВ

Уровень грунтовых вод влияет на выбор системы канализации. Если он высок, то поля фильтрации не подойдут. Придется выбирать герметичную схему с глубокой очисткой. На трубы между емкостями септика нужно ставить обратные клапаны, чтобы вода не затопила канализацию.

Как правильно сделать тест на впитываемость воды грунтом

    Для этого копается яма на глубину промерзания. Фильтрационное поле должно располагаться ниже глубины промерзания. Сразу определяем тип грунта.
  1. Если появилась вода, то определяем откуда она в яме: сверху, снизу, сбоку. Требуется определить: это верховодка или высокий уровень грунтовых вод.
  2. Если добрались до глины, то глубже копать бесполезно.
  3. Заливаем воду в яму и контролируем как она впитывается или остается на уровне появившейся. Заливаем водой несколько раз и по многу, чтобы получить более точный результат. Считаем количество вылитой воды и время поглощения.
  4. Если остается какой-то определенный уровень, то фиксируем его – это будет нижний уровень фильтрационного поля.
  5. Если вода полностью впитывается в грунт, то низ ямы будет низом фильтрационного поля.
  6. Считаем площадь дна и стенок ямы – это будет площадь водопоглощения. Сколько воды вылилось и за какое время впиталась за все время. Объем делим на время и площадь и получаем величину в литрах в минуту на один квадратный метр.
  7. Общий объем воды использованной, семьей в сутки разделим на полученную скорость водопоглощения и для верности умножим ее в двое. У нас получится площадь фильтрационного поля.

Правила составления схемы

Если система сложная – многоэтажный дом, большой участок и расстояние от дома до септика придется делать на большом расстоянии, то лучше доверить дело специалисту.

В одноэтажном доме все сантехнические приборы следует располагать рядом возле одного стояка. Стояк переходит в выходную трубу.

Чем меньше длина канализационных труб, чем меньше в ней колен, тем схема надежнее.

Если проект описывает двухэтажное здание, то схему описывают по каждому этажу отдельно со входом на один стояк.

Если у вас большой коттедж в составе которого баня или сауна с бассейном, то один стояк может не справиться с объемами и здесь обязательно нужна рука специалиста.

Если схема выполнена правильно, то она содержит:

  • Проект укладки водовода с размерами труб и материалов, которые пойдут на изготовление.
  • Место расположения стояка и линии канализационных труб.
  • Точки поворотов водовода.
  • Расположение колодцев ревизии.
  • В случае использования насоса – точка его расположения.

Для внешней канализации рассматривается:

  • Ландшафтная характеристика.
  • Особенности почвы.
  • Уровень грунтовых вод.
  • Уровень промерзания почвы.

В случае невозможности создать систему с самотеком ставят насосную станцию.

Схема внутренней канализации

Схема внешней канализации

Этап 2. Монтаж внутреннего трубопровода

При прокладке внутреннего трубопровода следует неукоснительно соблюдать правила СНиП и СанПиН. Это позволит не совершить грубые ошибки, сэкономит время и деньги, которые придется потратить на переделку. Также надо иметь информацию о том, как работают сантехнические изделия, какие комплектующие и вспомогательные материалы нужны при монтаже.

Базовые принципы монтажа труб в доме

В качестве центрального канала отвода сточных вод в доме является стояк. Если дом большой и санузлы размещены далеко придется строить два или больше.

Стояк – это вертикально установленная труба, проходящая от подвала и заканчивающаяся над кровлей. Нижняя часть стояка соединяется с наклонной трубой такого же или большего диаметра и выходит наружу во внешнюю сеть.

Что потребуется для монтажа внутренней канализации

Для монтажа внутренней канализации потребуются трубы разного диаметра и соответствующего им размера фасонные части, доборные элементы, крепеж.

Выбор материала труб и их диаметра

Для изготовления канализационных труб и фасонных частей используются следующие материалы:

  • Пластиковые трубы.
    Это может быть полипропилен (ПП) и поливинилхлорид (ПВХ). Они подразделяются для внутренней канализации (серые) и для внешней (оранжевые). Для усиления применяются трубы гофрированные одинарные и двойные. У двойных внутренний слой гладки и обеспечивает нормальное движение сточных вод. Для прокладки канализации при отсутствии возможности движения сточных вод самотеком иногда используют насос. Для работы под давлением применяются трубы НПВХ (напорные ПВХ)
  • Чугунные канализационные трубы.
    Очень устойчивы к коррозии, не портятся при протекании по ним горячих жидкостей, очень прочные и долговечные. Из недостатков – шероховатость поверхности, большой вес, высокая стоимость.

Монтаж стояка

Последовательность монтажа следующая:

  1. Готовится площадка: делаются отверстия в перекрытиях и кровле. При необходимости заделки в глубь стены делаются штробы.
  2. Готовятся комплектующие:
  • трубы;
  • косые тройники;
  • крестовины;
  • угловые элементы (30 о );
  • ревизии;
  • хомуты для крепления труб;
  • стандартный переход для кровли.
  1. Делаем предварительную сборку стояка. Угол перехода к выходной трубе делаем из трех 30-градусных углов для придания плавности перехода. Трубы ставим раструбом вверх, чтобы не мешать току воды. Стояк ставится строго вертикально. Стыки труб не должны находиться в местах прохода через перекрытие или кровлю. Расстояние между раструбами и стеной не меньше 20 мм.
  2. После пробной сборки отмечаем места крепления хомутов. Расстояние между ними не более 4 метров.
  3. Сверлим отверстия для хомутов и устанавливаем их.
  4. Монтируем стояк. Начинаем снизу вверх. Подключаем боковые отводы. Постоянно контролируем вертикальность.
  5. Устанавливаем проходку в кровле. Желательно канализационный выход над кровлей утеплить.

Рекомендую дополнительно посмотреть видео, наверное самого авторитетного сантехника нашей страны — Дмитрия Шумакова.

Фасонные элементы

Это детали, с помощью которых, канализация получается требуемой конфигурации. Их еще называют фитинги. Их размеры полностью согласуются с диаметрами труб и поэтому они подходят для любого трубопровода и обеспечивают его герметичность.

Гидрозатворы

Другое название этих элементов – сифоны. Это «U»-образные куски трубы, которые устанавливаются на каждом отводе от сантехнического устройства.

  • компенсация гидравлических ударов в самотечной канализации;
  • предотвращение попадания дурного воздуха из канализации в жилое помещение.

Фановые трубы

Верхний конец этой трубы смотрит в атмосферу. Она нужна для выравнивания понижения давления при одновременном попадании больших объемов воды в канализацию. Например, при смыве унитаза. Без нее водяной поршень вытягивает воду из сифонов и потом дурной воздух из канализации будет попадать в жилое помещение.

Воздушные клапаны

Ставятся в местах где нельзя вывести фановую трубу. Они имеют преимущества:

  • Снижают потери тепла через канализацию.
  • Улучшают функциональность всей системы.

Их ставят на длинных горизонтальных участках. Устройства ставят в местах, где есть отопление. В других случаях мокрая манжета может примерзнуть и клапан перестанет работать как надо.

Фитинги

Фановые трубы

Воздушный клапан

Гидрозатворы

Основные правила разводки

Чтобы все работало без засоров необходимо:

  1. Соблюдать уклоны труб от сантехники к стояку.
  2. Свести к минимуму количество поворотов и сгибов.
  3. Грамотно выбрать материал и размер труб.
  4. В нужных местах установить ревизии.
  5. Поставить сифоны для образования гидрозатворов.
  6. Установить фановую трубу.
  7. Провести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале.

Нюансы соединения пластиковых канализационных труб

Пластиковые трубы являются более дешевой и современной альтернативой чугунным. Кроме этого:

  • имеют малый вес;
  • гладкую внутреннюю поверхность где ничего не прилипает;
  • малым температурным коэффициентом расширения;
  • широким ассортиментом, из которого всегда можно выбрать нужный способ соединения.

Кроме преимуществ есть и тонкости их установки:

  • Пластик боится ультрафиолета – его надо прятать от солнца.
  • Трубы лучше не гнуть, для изменения направления обязательно пользоваться фитингами.
  • В регионах с глубоким промерзанием грунта используют трубы с гофрированной поверхностью и пользуются утеплением.
  • Для внутренней разводки используют серые трубы, для внешней оранжевые.
  • Для монтажа безнапорных труб хватает раструбного соединения.
  • Перед установкой на резиновую манжету наносят сантехническую смазку или герметик.
  • Если используют полипропиленовые трубы при монтаже разогревают для получения герметичного стыка.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Вывод производится в специальное технологическое отверстие в фундаменте дома. Если его нет, то придется пробивать.

Труба не должна выходить под прямым углом.

При монтаже трубу нужно монтировать в гильзу большего диаметра. Пространство между стенками гильзы и трубы заполняют мягким утеплителем. Это спасет от промерзания и раздавливания при осадке дома.

Вывод труб

Проектирование труб

Закладка труб

Этап 3. Установка септика

Установка септика – серьезный момент в создании правильно функционирующей канализации. Любая схема будет содержать в себе:

  • Подводящую трубу с выдержанным углом наклона.
  • Септические камеры для очистки.
  • Отводящая труба к фильтрующим полям.

Комплектация зависит от варианта выбора (подробнее смотрите здесь). Монтаж производится в соответствии с требованиями СанПиН и СНиП.

Слава Домни

Устройство ямы септика

Яма для септика копается с учетом глубины расположения грунтовых вод и уровня фильтрации. Выкапывается котлован соответствующих размеров. Дно котлована разравнивается, при необходимости делается дренаж из слоев песка и гравия.

Поле фильтрации

Предварительно рассчитывается площадь необходимой для нормально фильтрации воды и глубину залегания полей. Для разных грунтов она разная. Если это песок или торфяник, то большая, супесчаная меньше. На суглинистой и глинистой почве поля аэрации делать бесполезно и даже опасно. Вода не сможет впитаться и станет по трубам подниматься наверх. Зимой трубы могут перемерзнуть и полопаться.

Обычно выбирается 35-55 л/сутки на 1 кв. метр. Из этого получают площадь полей фильтрации.

Поля фильтрации делаются так:

  1. Выкапывается котлован нужной площади и глубиной ниже глубины промерзания.
  2. Нижнюю часть засыпают крупным песком. Толщина слоя выбирается от 10 до 90 см. Укладывают геотекстиль.
  3. Насыпается слой гравия толщиной 40-50 см.
  4. Укладываются перфорированные трубы (иногда готовые тоннели) под соответствующим уклоном. На концах труб обустраивают трубы вентиляции. Минимальное возвышение над землей – 0,5 метра.
  5. Подводят трубы из последней камеры септика.
  6. С боков и сверху засыпается щебень слоем порядка 5 см. Накрывается геотекстилем.
  7. Засыпают финишным слоем грунта, который аккуратно утрамбовывают.

Фильтрующий колодец

  • Донного фильтра.
    Он делают из камней, битого кирпича, щебня, керамзита. Засыпают только мелкие фракции. Толщина засыпки 100-120 см.
  • Стенки.
    Изготавливают из перфорированных железобетонных колей, кирпича.
  • Перекрытие.
    Перекрытие содержит люк с двойной крышкой. Между крышками укладывают утеплитель. Устанавливают вентиляционную трубу диаметром 100 мм.

В пространство между стенами и краями котлована засыпают щебень. Сверху закрывают грунтом. Наверху остается только смотровой люк и труба вентиляции.

Установка резервуара и оборудования к нему

В случае установки пластикового резервуара септика на дно укладывают толстую бетонную плиту. На плиту укладывают пластиковую емкость септика. Крепят емкость к плите, чтобы ее не выдавило грунтовыми водами.

Устанавливают вводную и выводную трубы и герметизируют стыки. Трубы укладывают с соответствующим уклоном.

В случае установки энергозависимого септика устанавливается защитный кожух электрокабеля или шланга компрессора.

Решение об установке утеплителя принимается самостоятельно, но следует помнить, что аэробные бактерии при разложении выделяют тепло и метан. Анаэробные не выделяют тепло, но лучше работают при нормальной температуре.

Организация вентиляции септика

Вентиляция септика нужна для удаления газов из него вентиляция ставится для вывода скопления газов на каждую емкость станции очистки.

Для работы аэротенка вентиляционная труба ставится обязательно. Она будет выводить образующийся в процессе разложения отходов метан.

Смесь воздуха и метана взрывоопасна.

Coвeты пo oбycтpoйcтвy

Все емкости находятся ниже уровня земли. На поверхности остаются технологические люки, которые обычно красят в нейтральный цвет. Вокруг создают охранную зону.

В любом случае для чистки септика должен быть обустроен подъезд ассенизационной машины.

В процессе эксплуатации рекомендуется периодически делать осмотр элементов системы для оценки состояния. При ухудшении качества очистки добавляют препараты с бактериями очистки. Если вода стала плохо уходить или скопилось много твердых отходов принимаем меры по очистке.

Маскировка септика цветами

Маскировка септика пнем

Маскировка септика цветником

Маскировка септика клумбой

Этап 4. Прокладка магистрали от септика к дому

Прокладка магистрали от септика к дому начинается с планирования. В случае если длина трубы большая, то на каждые 10 метров ставится смотровой колодец с возможностью чистки от засоров тросом с ершом. В случае необходимости сделать поворот на угол меньше 120 о также ставят смотровой колодец.

Пластиковые трубы используем оранжевого цвета приспособленные для улицы.

Траншею для трубы засыпаем песком без камней. После укладки труб их полностью засыпаем песком и только потом основным грунтом. Глубина залегания труб ниже глубины промерзания. В случае высоких грунтовых вод и необходимости прокладывать трубы выше – принимаем меры к утеплению.

В случае, если магистраль короткая, а септиком пользуются постоянно утеплять не требуется так как постоянно будет техническая теплая вода.

Оптимальный наклон и глубина заложения при строительстве

Наклон труб в зависимости от диаметра

Наклоны оговорены СНиП. Слишком большой уклон приводит к частому срыву воздушных сифонов. Слишком малый или отсутствие уклонов будут происходить засоры. В зависимости от диаметра трубы углы наклона выбираются:

  • 50 мм диаметр трубы 30 мм на 1000 мм длины;
  • 110 мм диаметр трубы 20 мм на 1000 мм длины;
  • 160 мм диаметр трубы 8 мм на 1000 мм длины;
  • 200 мм диаметр трубы 7 мм на 1000 мм длины;

Глубина закладки труб зависит от глубины промерзания. Она не должна быть меньше ее + 0,4м.

В случае короткой магистрали (не больше 10м) или утепления, то она может быть гораздо меньше (до 30-35 см)

Максимальная глубина зависит от мощности илососа, который будет откачивать ил и твердые осадки из септика. Поэтому максимальная глубина не должна быть больше 8 метров.

Способ прокладки

Наиболее распространенный способ – это рытье траншей. Выкапывается траншея шириной не менее 0,5 метра. Чем глубже траншея, тем шире она должна быть, чтобы не осыпаться.

Канализация в частном доме своими руками: схема отведения продуктов жизнедеятельности

Все реже в частных секторах можно услышать фразу «удобства на улице». Это не удивительно – ведь каждый человек стремится к комфорту. Однако о нем не может идти речи, если морозной ночью, проснувшись, приходится одеваться и бежать по снегу в кабинку, стоящую в 15 м от жилища. Вот и оборудуют домашние мастера уборные непосредственно в доме. Но для того, чтобы они могли нормально функционировать, необходимо правильно смонтировать систему отвода нечистот в септик, расположенный на улице. Сегодня мы рассмотрим, как монтируется канализация в частном доме своими руками. Схема ее устройства также будет нами рассмотрена, а попутно узнаем и стоимость таких работ при выполнении их специалистами.

Канализация в частном доме своими руками: схема

Правильно выполненная канализационная система – залог комфортного проживания

Читайте в статье:

Как правильно составить схему устройства канализации в частном доме своими руками

Приступая к составлению схемы канализации для частного дома нужно определиться с количеством точек слива. Следует понимать, что при наличии двух этажей в жилом строении, схема каждого монтируется, как и планируется, по отдельности, с последующим выводом к общему стояку, выходящему на септик.

Наличие лишь одного стояка неприемлемо только в случае монтажа бассейна или сауны – для них нужно будет смонтировать отдельный слив.

Здесь потребуется качественное утепление, иначе зимой канализация работать не будет

Здесь потребуется качественное утепление, иначе зимой канализация работать не будет

Проблемы, с которыми можно столкнуться при проектировании

Основную сложность при составлении проекта может составить ввод канализационной трубы в дом. Для этого придется пробивать фундамент или устанавливать специальные насосы. Их установка будет необходима и при устройстве санузла в подвальном или цокольном помещении. При этом не помешает и специальная установка, способная измельчать органику. Насос для нечистот вместе с ножами в сборе называется мультилифтом.

При проектировании обязательно учитывается количество проживающих. Этот показатель напрямую будет влиять как на объем септика, так и на диаметр канализационных труб, которые будут использоваться при монтаже системы. Не стоит забывать и о глубине промерзания грунта – система должна находиться в земле ниже этой отметки.

Разводку основных стояков лучше производить на этапе начального строительства

Разводку основных стояков лучше производить на этапе начального строительства

Какие виды канализации существуют

Основными видами можно назвать:

  1. Биотуалеты. Этот формат не слишком распространен в частных домах. Он больше подходит для дачи, где нет необходимости в постоянно функционирующей канализации.
  2. Выгребная яма – наиболее легкий в монтаже и не требующий больших затрат вариант. Неудобство его в том, что он требует периодической откачки с применением специальной техники, а это недешевое удовольствие.
  3. Септик – наиболее распространенный вариант системы канализации. Продукты жизнедеятельности перерабатываются при помощи живых бактерий и микроорганизмов или посредством добавления в емкость химических веществ, разлагающих органические отходы.

Устройство септика нельзя назвать дешевым, но он позволяет обходиться без откачки в течение длительного времени. Основная задача – вовремя добавлять необходимые вещества. Что касается самой системы канализации для частного дома, то она будет одинаковой как для выгребной ямы, так и для септика.

Септик для канализационной системы можно сделать самостоятельно…

Септик для канализационной системы можно сделать самостоятельно…

Канализация в частном доме своими руками: схема и ее основные компоненты

Составляя проект прокладки канализации в частном доме, следует отметить на схеме места расположения сантехнических устройств, таких как раковина или унитаз. Так же учитываются все трубы (в плане прописывается их длина и диаметр), соединения, углы и ответвления. Вносятся данные о месте расположения стояка и его вывода к септику.

Если подробно расписать все параметры, можно намного быстрее и качественнее смонтировать всю систему. План, после монтажа канализации, необходимо сохранить. Он может помочь при возникновении засоров или других внештатных ситуаций.

Составляя схему канализации для частного одноэтажного дома (как и строения в несколько этажей), важно продумать места установки прочисток – специальных ответвлений с заглушками, которые помогут избавиться от засоров. Не стоит забывать и о расчете уклона магистрали. При слабом уклоне слив будет неэффективным, а при излишнем на стенках будет оседать жир и загрязнения, что со временем приведет к аварийной ситуации. Попробуем разобраться, как правильно составить схему канализационной системы.

…но заводской резервуар предпочтительнее – можно не волноваться за герметичность

…но заводской резервуар предпочтительнее – можно не волноваться за герметичность

Составление схемы канализационной системы

Первое, что необходимо сделать, это расчертить план всех помещений строения поэтажно. Удобнее, если такая схем имеется – довольно часто при строительстве составляются именно такие. В этом случае ее можно скопировать, и уже по ней «прокладывать» трассы канализации. Указав точки установки сантехнических устройств, начинаем замеры. Здесь может играть роль каждый миллиметр.

По возможности все сантехнические устройства лучше располагать в непосредственной близости от стояка – это позволить выполнить канализацию с наибольшей эффективностью. Указываются все врезки в стояк. Обязательным условием является присоединение слива унитаза непосредственно в основную трубу, без дополнительных соединений. Слив ванной и раковины можно объединить – это позволит сэкономить материал и избавиться от лишних труб и врезок в основной стояк.

Разводка труб канализации в подвале должна быть качественной и аккуратной

Разводка труб канализации в подвале должна быть качественной и аккуратной

Какого диаметра должны быть трубы

Диаметр трубы выбирается, исходя из количества проживающих и планируемой интенсивности использования системы. Однако есть и общепринятые нормы. Так диаметр основного стояка непосредственно до септика, обычно равен 100-110 мм. Тот же диаметр и у слива унитаза. А вот от раковин и ванной идут более тонкие трубы. Чаще всего для подобных целей используется диаметр, равный 50 мм. Такой толщины будет вполне достаточно.

Все соединения и врезки должны быть выполнены под углом 450. Если же угол канализационной трубы будет ровным, именно эта точка и будет периодически засоряться.

При устройстве канализационной системы следует понимать, что стояк должен выходить на крышу, откуда и будет осуществляться доступ воздуха. Рассмотрим, что будет, если доступ воздуха отсутствует, и верхняя часть стояка заглушена, на примере двухэтажного дома. Всем известно, что в унитазе устроен гидрозамок, который не дает запаху из системы попасть в помещение. При отсутствии свободного доступа воздуха смываем воду в унитазе на первом этаже. По причине разрежения «вытягивается» вода из сантехнического устройства второго этажа. Гидрозамок открыт, весь запах из канализационной системы устремляется в жилые помещения.

Это же касается и труб канализации внутри жилого помещения

Это же касается и труб канализации внутри жилого помещения

Каким образом можно повысить эффективность канализации

Повысить качество работы автономной канализации можно как при помощи установки дополнительного оборудования, так и чисто параметрами монтажа. Для этого нужно лишь правильно распределить уклон магистралей. Наиболее эффективным считается уклон в 3 см/м. Но для большей работоспособности канализационной системы можно увеличить этот параметр до 4-5 см/м. Этого будет вполне достаточно для эффективной работы системы и недостаточно для быстрого образования жирового или грязевого налета на внутренних стенках труб.

Весьма эффективно борются с отложениями на стенках современные средства. Но не стоит ждать от них чуда при возникновении основательного засора. Рекламы могут утверждать, что средство с легкостью справится с любым из них, однако это не совсем правда. На самом деле такие средства хороши для периодической профилактики. Если труба уже основательно засорена, то лучше старого доброго троса нет ничего.

Многие утепляют канализационные трубы минеральной ватой – довольно неплохое решение

Многие утепляют канализационные трубы минеральной ватой – довольно неплохое решение

Говоря о дополнительном оборудовании нельзя не отметить пользу в предотвращении засоров такого оборудования, как измельчитель бытовых отходов под раковину. Он не позволяет крупным очисткам и другому мусору попасть в канализационную трубу. Все что отправляется в слив после измельчения, по консистенции напоминает жидкую кашу, не способную засорить магистраль.

Как правильно сделать канализацию в частном доме: этапы работ

Вся работа по обустройству канализационной системы частного дома производятся в несколько этапов. Нет необходимости выполнять их без перерыва, а значит можно производить монтаж в свободное время в течение длительного времени. Однако, по мнению профессионалов, такая работа редко затягивается – едва начав обустройство, домашний мастер старается выполнить все как можно скорее. Рассмотрим поэтапно шаги, которые необходимо выполнить. Алгоритм действий должен быть таким:

  • рассчитываем необходимый объем септика;
  • устанавливаем и обустраиваем резервуар;
  • прокладываем магистраль от септика к дому;
  • производим внутреннюю разводку канализационных труб и соединяем их в систему;
  • подключаем сантехническое оборудование.

Соблюдая этот порядок и нехитрые правила производства работ можно быть уверенным, что система будет работать без нареканий. Разберем каждый шаг более подробно.

Как рассчитать необходимый объем септика для частного дома

Расчет можно произвести опытным путем: для этого нужно суммировать весь расход воды семьей, проживающей в доме. Однако если система канализации монтируется на этапе строительства жилого помещения, этот метод неприемлем. Тогда можно взять средние значения, рекомендованные СанПиН. Однако гораздо проще воспользоваться специально разработанным калькулятором ниже:

Усредненные данные приведены в таблице ниже:

Кол-во проживающих Средний расход воды, м3/сутки Необходимый объем емкости, м3
3 0,6 1,5
4 0,8 1,9
5 1,0 2,4
6 1,2 2,9
7 1,4 3,4
8 1,6 3,9
9 1,8 4,4
10 2,0 4,8

У многих может возникнуть вопрос, почему объем септика больше в 3 раза, чем суточный расход сточных вод. Ответ достаточно прост. Практически все модели септиков, устанавливаемых у нас в стране, рассчитаны на трехдневную переработку органических отходов. Это же касается и химикатов или живых бактерий, которые туда добавляются. Получается, что трое суток – это именно тот отрезок времени, который необходим для полной переработки продуктов жизнедеятельности человека. Отсюда и утроенные значения.

Септик следует выбирать, исходя из количества проживающих

Септик следует выбирать, исходя из количества проживающих

Но рассчитать объем септика мало, его нужно правильно установить. Как это сделать мы сейчас и разберемся.

Статья по теме: Канализация в частном доме своими руками: схема отведения продуктов жизнедеятельности

Септик для дома и дачи своими руками: без откачки 10 лет. Из нашего материалы Вы узнаете устройство, принцип работы, требования к расположению, секреты самостоятельного оборудования очистительных сооружений для частного дома, а также советы и рекомендации специалистов.

Установка резервуара и оборудования к нему

Чаще домашние мастера обращаются за помощью в установке септика к специалистам. Однако ничего сверхсложного в этой работе нет.

Выбрав место во дворе, и выкопав котлован, необходимо уложить на его дно железобетонную плиту, за которую и фиксируется емкость при помощи тросов. Если уровень грунтовых вод достаточно высокий, то предварительно на дне котлована вкапывается дренажная труба с выводом ее за пределы участка в ближайшую сточную канаву. Обязателен и монтаж вентиляции септика. Он выполняется следующим образом. От вентиляционного отверстия выводится труба, диаметром 50 мм, которая проходит под землей под наклоном примерно на 4-5 м. На выходе устанавливается колено в 450 и далее труба поднимается на высоту 3-4 м. Это позволяет обеспечить хорошую тягу и избавляет от неприятного запаха во дворе.

В том месте, где будет осуществляться слив канализационных стоков в резервуар, устанавливается отрезок трубы, диаметром 100-110 мм (размер зависит от модели септика и диаметра планируемого стояка). Сам септик закапывается под землю, снаружи, над землей, остается только его небольшая часть (часто лишь горловина) которую утепляют.

Цвет канализационных труб и отводов никакой роли не играет

Цвет канализационных труб и отводов никакой роли не играет

Прокладка канализационной магистрали от септика к дому

Для прокладки труб необходимо прокопать траншею, глубиной не менее 60 см. В некоторых районах России, где климат более холодный этот параметр должен быть больше. В любом случае, канализационная магистраль должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Лучше всего траншею просыпать речным песком или песчано-гравийной смесью (ПГС). После укладки магистрали она так же засыпается. Получается, что труба находится внутри песчаной подушки. Далее ПГС немного утрамбовывается, а сверху насыпается обычные грунт.

Как выполнить внутреннюю разводку канализации в частном доме своими руками

Разводка канализации в частном доме делается в строгом соответствии с проектом, речь о котором уже шла в нашей статье. Для того чтобы уважаемому читателю было проще разобраться в этом вопросе, предлагаем рассмотреть несколько фото-примеров с комментариями.

Иллюстрация Выполняемое действие
Сначала отмечаем места, где будут проходить трубы канализации. Лучше всего делать это по лазерному уровню для обеспечения необходимого уклона магистрали.
Теперь те места, которые будут находиться на виду, следует проштробить, чтобы спрятать в канавки канализационные трубы. Но это можно сделать, только если позволяет толщина стены.
Пропилив стену по отметкам, выбиваем лишний бетон (или пенобетон) при помощи перфоратора с лопаткой.
Там, где стена штробиться не будет, забуриваем отверстия тем же перфоратором и устанавливаем специальные хомуты, которые будут держать трубу.
Распиливаем пластиковые трубы по размеру. Сделать это можно как при помощи болгарки, так и простой ножовкой по металлу.
Смазав внутренний резиновый уплотнитель, вставляем край уголка или трубы в раструб другого куска. Соединение получается достаточно плотным и герметичным.
Аналогичным образом собираем всю магистраль до основного стояка, который уходит на септик
Та часть, которая не утапливается в штробу, закрепляется на подготовленных ранее хомутах.
Не стоит забывать, что дальше будут производиться отделочные работы. Специальные заглушки на трубах не дадут строительному мусору попасть внутрь.
Остается лишь присоединить линию к основному стояку. Аналогичным образом производится монтаж и остальных ответвлений канализационной системы частного дома.

Разобравшись, как сделать правильно канализацию в частном доме, можно переходить к монтажу сантехнических приборов. Но для начала несколько советов по соединению пластиковых труб между собой.

Соединение пластиковых канализационных труб: некоторые нюансы

Качество разводки канализации в частном доме зависит от правильности производства соединений труб между собой. Для этого необходимо приобрести специальную смазку на основе силикона. Не стоит ее путать с силиконовым герметиком – такие составы в подобной работе не нужны.

Если посмотреть внутрь раструба, то можно увидеть там резиновое уплотнительное кольцо. Его вполне достаточно для герметичности системы. Однако его легко повредить при соединении труб между собой. Даже если уплотнительное кольцо немного сместится, со временем соединение начнет течь, а это никому не нужно. Для предотвращения подобной проблемы используется силиконовая смазка. После ее нанесения трубы входят одна в другую без всяких проблем, создавая надежное и герметичное соединение.

Соединения труб канализации получаются довольно герметичными

Соединения труб канализации получаются довольно герметичными
Статья по теме: Канализация в частном доме своими руками: схема отведения продуктов жизнедеятельности

Канализация для частного дома: как правильно реализовать проект, принцип действия, как сделать расчет, выбор комплектующих деталей, пошаговые фото-инструкции выполнения монтажных работ без ошибок, советы и рекомендации специалистов – читайте в материале нашего портала.

Подключение сантехнического оборудования

Если то, как провести канализацию в частном доме, понятно и все предыдущие работы выполнены своими руками, то последний этап никаких проблем доставить не должен. Любые сантехнические приборы, будь то раковина или унитаз, содержат в своей документации подробные инструкции по установке. Однако некоторую арматуру придется закупить отдельно.

Раковины часто идут без сифона и соединительных шлангов. В комплектности унитаза может отсутствовать арматура сливного бачка и уж точно там не будет гибкой гофрированной трубы, предназначенной для подключения унитаза к стояку канализации.

Докупив необходимые детали, домашний мастер без проблем выполнит все подключения, руководствуясь технической документацией. Но что делать, если совершенно нет времени и желания заниматься подобными работами, а канализационная система в доме необходима. В этом случае можно обратиться за помощью к специалистам.

Если объем воды небольшой, можно свести несколько веток канализации в одну

Если объем воды небольшой, можно свести несколько веток канализации в одну

Профессиональное устройство канализации в частном доме под ключ: цена работы специалистов

Стоимость подобных работ довольно высока, но для многих просто нет иного выхода в силу разнообразных жизненных причин. Попробуем разобраться с ценниками на подобные услуги на российском рынке.

Наименование услуги Стоимость, руб.
Монтаж точки подключения к канализации 1 500 за шт
Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто)
диаметр до 50 200 за м.п.
диаметр от 50 до 110 400 за м.п.
Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (кирпич, гипс)
диаметр до 50 400 за м.п.
диаметр от 50 до 110 650 за м.п.
Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (бетон)
диаметр до 50 600 за м.п.
диаметр от 50 до 110 900 за м.п.
диаметр более 110 индивидуально
Монтаж стояка канализации 600 за м.п.
Монтаж трапа 1000 за шт.
Монтаж обратного клапана канализации 1000 за шт.
Монтаж канализационной насосной установки sololift 4000 за шт.
Монтаж дренажного насоса 2 000 за шт.
Монтаж дренажного насоса 2 000 за шт.

Подсчитав общую сумму становится понятно, что выполнить все работы руками – значит сэкономить кругленькую сумму, которую можно потратить на элитную сантехнику или что то более нужное в ремонте.

В заключение

Самостоятельный монтаж канализационной системы – это не только экономия средств на оплате труда специалистов, но и огромный опыт, который может пригодиться в любое время. Уже поэтому стоит выполнить все работы своими руками.

Надеемся, что изложенная сегодня информация была полезна уважаемому читателю. Наша команда будет рада как можно более полно ответить на все вопросы по теме, если они возникли во время прочтения статьи. В обсуждениях ниже можно не только задать вопрос, но и поделиться своим опытом подобного монтажа или качества приобретенных труб и сантехники. Пишите, и возможно Ваш пост поможет кому-то сделать правильный выбор или выполнить работу.

А напоследок познавательный видеоролик по теме нашей сегодняшней статьи.

Видео: канализация частного дома своими руками

Источник https://domik.tech/kanalizatsiya/guide

Источник https://seti.guru/kanalizatsiya-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-shema

Источник

Про admin

Проверьте также

Пошаговая инструкция как правильно сделать разводку канализации в частном доме и квартире: схемы, расчеты, нормативы, этапы проведения работ

Пошаговая инструкция как правильно сделать разводку канализации в частном доме и квартире: схемы, расчеты, нормативы, ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.