Четверг , 18 августа 2022
Домой / Фундамент / Виды фундаментов для частного дома

Виды фундаментов для частного дома

Содержание

Виды фундаментов для частного дома

Закладка фундамента является важным этапом в процессе возведения любого дома. Прочное основание позволяет равномерно распределить нагрузку от стенового каркаса и кровли, препятствует появлению воды в подвале, предупреждает деформацию коробки дома в результате негативных климатических факторов. Фундамент выполняет сразу множество функций, от которых зависит надежность, комфорт и долговечность дома. Необходимо на начальном этапе правильно спроектировать и заложить фундамент, чтобы впоследствии не пришлось устранять ошибки строительства. Современный строительный рынок предлагает на выбор множество видов фундаментов для частных домов, различающихся по техническим характеристикам и технологии возведения. О том, как подобрать подходящий для вашего дома фундамент, какие виды фундаментов существуют, и в чем их преимущества и недостатки, мы подробно разберем в этой статье.

Виды фундаментов для частного дома,
их особенности и устройство

Фундаменты можно разделить на виды в зависимости от формы, способа возведения, применяемого материала и степени заглубления. Мы рассмотрим несколько основных типов фундамента, используемых в строительстве частных загородных домов.

Самым универсальным, а, следовательно, и самым распространенным считается ленточный тип фундамента. Основание представляет собой ленту с замкнутым кругом, на которую ставятся несущие и внутренние стены, балки и колонны дома. Для ленточных фундаментов характерен сложный и трудоемкий процесс земельных работ при возведении и большой расход бетона. Но зато такое основание способно выдерживать большие нагрузки и равномерно распределять их за счет большой площади опоры. Стеновые конструкции домов устанавливаются на монолитных железобетонных основаниях, что обеспечивает им высокую надежность и прочность. Некоторые разновидности ленточных фундаментов подразумевают заливку бетона по всему периметру дома, в том числе под перегородками. В зависимости от глубины заложения ленточные фундаменты могут быть мелкозаглубленными и полнозаглубленными. Мелкозаглубленное основание больше применимо для одноэтажных построек из кирпича и древесины и подходят для любых почв. Часто его используют на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Уровень заглубления может составлять 50-70 см. Для увеличения прочности конструкции мелкозаглубленный фундамент оснащают утепленной отмосткой шириной около 50 см. Она предотвращает скопление воды в основании и защищает грунт от промерзания. Для полнозаглубленных ленточных фундаментов глубина залегания должна быть на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта, характерной для этой местности. Такое основание применяют для домов в два и более этажей. Прочность фундамента повышают за счет армирования конструкции. Полнозаглубленное основание отличается высокой стоимостью из-за большого расхода бетонной смеси и внушительного объема земельных работ. Зато такая конструкция более надежная и позволяет обустроить под зданием подвальное помещение или гараж. Ленточный фундамент можно устанавливать на любых грунтах, в том числе на неоднородных. Чаще всего его применяют для крупногабаритных строений в один-два этажа, возведенных из камня, кирпича, блока, керамзитобетона и шлакобетона.

Выделяют два основных вида ленточных фундаментов, различающихся по способу монтажа – сборные и монолитные. Сборный ленточный фундамент монтируют из железобетонных блоков, изготовленных промышленным способом. Для установки такого основания требуется специальная техника. Блоки укладывают в траншею и обвязывают проволокой, соединения заполняют цементным раствором. Сборное основание считается менее прочным и долговечным, чем монолитное, из-за меньшей жесткости блоков и наличия соединений. Монолитный ленточный фундамент представляет собой цельнолитую армированную полосу, которая закладывается в заранее подготовленную опалубку. Сначала по периметру стен и перегородок выкапывают траншею, ширина которой определяется в зависимости от толщины стен. Она должна быть шире заявленных параметров фундамента на 100-150 мм. Опалубку делают из доски или специальных щитов. После ее установки связывают армирующий пояс из арматуры диаметром 1-1,8 см. Если в доме планируется более одного этажа, то обвязка арматуры производится как в подземной, так и надземной частях фундамента. Заливку бетоном делают на высоту всей конструкции фундамента. Важно проводить этот процесс за один раз, иначе при заливке в два этапа между слоями бетона образуется шов, в который впоследствии будет попадать влага.

Плитный фундамент для частного дома представляет собой сплошную или сборную железобетонную плиту, укладываемую на всю площадь дома. Глубина заложения плитных фундаментов обычно составляет от 30 до 100 см. Мелкозаглубленный плитный фундамент также называют «плавающим», поскольку он может перемещаться вместе с движениями грунта и сохранять целостность конструкции. Плитное основание подходит для строительства на сложных почвах – неустойчивых, песчано-глинистых, вспучивающихся, плывучих и слабых грунтах. Таким образом, для некоторых типов грунта установка монолитной плиты может оказаться единственным возможным решением фундамента. Движения грунта практически никак не влияют на устойчивость и прочность такого основания. Однако участок должен быть без перепадов высот, иначе установка железобетонных плит на нем будет невозможна. Возводят плитный фундамент чаще всего для строительства каркасных одно- и двухэтажных домов, хотя он отлично справляется с нагрузками зданий любой этажности. Такой фундамент для дома более простой в монтаже, чем ленточный, но и более затратный по материалам и времени возведения.

Столбчатый фундамент возводится на основе нескольких столбов, которые служат опорой для мест схождения стен, внутренних перегородок и углов дома. Расстояние между опорами составляет не более 2,5 м. Глубина установки столбчатых фундаментов должна быть выше уровня промерзания почвы. Сверху опоры соединяются с помощью железобетонных балок. Такое основание подходит для строительства на участках с неровным рельефом – за счет регулирования высоты столбчатых опор можно обеспечить ровное положение обвязки. Длина столбиков может доходить до 50 см. Их изготавливают из разных типов материала: из бетона, камня, кирпича и плитняка. Различают сборный столбчатый фундамент и монолитный. Сборный состоит из столбов и бетонных опор, изготовленных на производстве, и собирается по принципу конструктора прямо на участке. Монолитный столбчатый фундамент возводится из армированного бетона. Область применения столбчатых фундаментов распространяется в основном на строительство каркасных домов и легких одно- и двухэтажных зданий. Кроме того, их можно использовать только на прочных и устойчивых почвах.

Свайный фундамент представляет собой конструкцию из нескольких свай и специальной плиты, уложенной сверху. Различают несколько разновидностей свайных фундаментов в зависимости от способа изготовления свай: забивные, винтовые и буронабивные. Забивные сваи обычно используют для строительства масштабных домов из кирпича и бетона. Они отличаются высокой прочностью и требуют привлечения специальной техники при возведении фундамента. Длина забивных свай может составлять от 5 до 12 м, а иногда и больше. Для строительства фундамента на буронабивных сваях понадобится провести бурение скважин. В скважины кладется каркас из арматуры и заливается бетон. Буронабивные сваи могут уходить на глубину 50 м. Но встречаются аналоги кустарного производства, которые устанавливают на глубину 2-3 м. Свайный фундамент на буронабивных сваях используют для возведения многоэтажных зданий на грунтах любого типа. Такое основание отличается трудоемкостью монтажа, но обладает высокой прочностью и позволяет равномерно распределять нагрузки. Фундамент на винтовых сваях довольно популярен в частном домостроении. Винтовые сваи изготавливают из металлических труб с винтовыми лопастями в нижней части. Длина винтовых свай может достигать 12 м. Сваи погружают в грунт, завинчивая, как шурупы. После установки их обрезают до необходимой длины и соединяют горизонтальными балками. На винтовых свайных фундаментах возводят легкие деревянные конструкции. Такое основание применимо практически к любым типам грунта.

Плюсы и минусы ленточных фундаментов,
изготовленных из различных материалов

Преимуществом монолитных ленточных фундаментов, возводимых на основе арматуры и бетонной смеси, является возможность придавать им любую необходимую конфигурацию при условии правильно уложенной опалубки и установки надежной арматуры. Сборные ленточные фундаменты, изготавливаемые из бетонных блоков, возводятся быстрее монолитных. Такие конструкции отличаются высокой прочностью, а наличие пазов в некоторых блоках дополнительно увеличивает надежность основания. Кроме того, бетонный фундамент хорошо выдерживает низкие температуры и устойчив к морозам. Если при возведении фундамента были соблюдены строительные нормы, он не деформируется и не трескается со временем. Ленточные основания возводят на любых грунтах и в любых климатических условиях. Недостатками монолитных ленточных фундаментов считаются трудоемкость процесса укладки и длительность сроков возведения. Чтобы основание получилось достаточно прочным, требуется проводить укладку в теплое время года. Кроме того, на возведение такого фундамента требуется большой расход материала и привлечение специальной техники.

Что касается сборных ленточных фундаментов, среди минусов отмечают довольно высокую стоимость и сложности в обустройстве гидроизоляции. Здесь также не обойтись без специальной техники, что усложняет процесс возведения. К тому же такой фундамент может впоследствии давать усадку.

Столбчатый фундамент

Плюсами столбчатых фундаментов являются их отличная устойчивость и невысокая стоимость. Усадка у такого основания значительно меньше, чем у ленточного, а нагрузку он способен выдержать довольно большую. При этом сам процесс возведения менее трудозатратен и не требует большого расхода материалов. Еще одним преимуществом можно назвать возможность компенсировать перепад высот на участке за счет изменения высоты опор. Однако такие фундаменты не подходят для строительства тяжелых зданий из кирпича и бетона. Кроме того, для установки столбчатых опор нужна прочная и устойчивая почва, а на пучинистых и подвижных грунтах фундамент может повести. Также для столбчатого фундамента необходимо возводить цоколь.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты просто и быстро возводятся, независимо от времени года и климатических условий, не требуют большого объема земельных работ. Одним из главных преимуществ является возможность устанавливать сваи на участках с неравномерным и сложным рельефом, а также на любых грунтах. При этом основание отличается высокой прочностью.

Из недостатков свайных фундаментов можно назвать необходимость привлечения дорогостоящей специальной техники (если вы не вкручиваете сваи с помощью ручного бура). Металлические винтовые сваи подвержены коррозии в процессе эксплуатации, поэтому срок службы такого фундамента может быть сильно ограничен. К тому же при желании вы не сможете обустроить в фундаменте из винтовых свай подвальное помещение. Что касается фундамента на буронабивных сваях, он способен выдержать нагрузку многоэтажного дома. Но строительство такого основания будет недешево стоить и потребует проведения сложных геологических изысканий на подготовительном этапе.

Как правильно выбрать вид фундамента
для частного дома

Поскольку фундамент – это несущая часть всей конструкции дома, от него напрямую зависят прочность, надежность и долговечность строения. Если фундамент деформируется или покроется трещинами, это непременно скажется на состоянии стен и всего дома. Такое может случиться при несоблюдении технологий строительства основания или при неправильном выборе типа фундамента. Чтобы подобрать подходящее для частного дома основание, нужно учитывать некоторые критерии.

Одним из определяющих факторов является тип грунта на участке. Поэтому на подготовительном этапе строительства обязательно проводятся геологические изыскания, в ходе которых специалисты определяют состав почвы, ее свойства, уровень грунтовых вод, возможность просадки почвы. Не менее важно знать глубину промерзания грунтов в зависимости от климатических условий местности. Особенности рельефа на участке также имеют значение: не каждый фундамент можно будет построить на территории с сильными перепадами высот.

Для определения типа фундамента необходимо грамотно рассчитать нагрузку, которая будет оказываться на основание. Берутся во внимание все составляющие конструкции: стены, кровля, перекрытия, отделка, даже вес мебели в доме. Также важно рассчитать опорную площадь фундамента – от нее будет зависеть степень давления на почву.

Глубина промерзания грунта, его состав и уровень грунтовых вод влияют на определение глубины закладки фундамента. Высокий уровень грунтовых вод вынуждает либо заглублять основание, либо увеличивать опорную площадь. Избежать деформации фундамента во время вспучивания грунта зимой помогут качественная гидроизоляция и дренажная система. На грунтах с высокой склонностью к пучинистости фундамент заглубляют на 0,5-1 м ниже уровня промерзания. Если грунт не склонен к пучинистости, то заливку производят на глубину от 1 м.

Практически любой тип фундамента имеет в своем составе цемент. От качества цемента будет зависеть прочность и долговечность основания, поэтому к выбору этого материала тоже важно подойти ответственно. Приобретая цемент, обратите внимание на срок годности, условия хранения и марку производителя.

Помимо перечисленных факторов, нужно учитывать близость других построек и техногенную опасность. Любой фундамент увеличивает нагрузку на грунт, и это оказывает влияние на близко стоящие друг к другу постройки. Не менее важно выбрать грамотных специалистов, которые помогут провести расчеты, выбрать тип основания и правильно его возвести. Кроме того, на этапе проектирования здания определитесь со своими запросами и пожеланиями по поводу архитектурно-планировочного решения дома, подумайте о том, понадобится ли вам подвал или цокольный этаж.

Оценка почвы на наличие грунтовых вод
и глубину промерзания

Чтобы определить тип грунта на участке, специалисты изучают образцы грунта и измеряют уровень подземных вод. Лучше доверить этот процесс профессионалам, но если рельеф участка довольно простой и не осложнен наличием болот, торфяников или насыпей, то в большинстве случаев тип грунта можно опознать самостоятельно.

Типы грунтов и их особенности

Выделяют три основных класса грунтов: скальные, дисперсионные и мерзлые. По степени залегания грунты разделяют на верхние слои, средней глубины залегания и глубокого залегания. Как правило, грунты, которые применимы для обустройства основания, делят на скальные и нескальные. К скальным относятся такие породы, как граниты, базальты, песчаники, известняки. Они не сжимаются под нагрузкой дома и являются наиболее устойчивым естественным основанием. К нескальным относят крупнообломочные, песчаные и глинистые. Курпнообломочные имеют зерновой состав. Песчаные представляют собой сыпучий грунт. Такая почва может обладать повышенной плавучестью, особенно если участок находится в зоне высокой влажности. Однако песчаные грунты из крупных и средней крупности песков вполне могут служить прочным и устойчивым основанием зданий. Глинистые грунты довольно пластичны. Находясь в твердом и сухом состоянии, они служат прочным основанием, но такой тип почвы подвержен пучению при промерзании, а под воздействием влажности размывается.

Как рассчитать глубину заложения фундамента

На расчет глубины заложения фундамента влияет несколько разных факторов, каждый из которых необходимо учесть. Сначала определяют глубину промерзания грунта – это зависит от климатических условий региона. При помощи специалистов вычисляется уровень грунтовых вод на участке. Далее разрабатывается план строения и рассчитывается масса строительной конструкции. Конечное решение о выборе типа фундамента и глубине его заложения принимают с учетом особенностей дома, веса будущей постройки, наличия цокольного помещения и уровня расположения подземных коммуникаций. Но одним из определяющих факторов является уровень промерзания грунта. Для частных домов, строящихся в южных регионах с теплым климатом, глубина заложения основания может составлять 0,6 м. При строительстве в холодном климате уровень заглубления может составлять 1,5 м.

Утепление и гидроизоляция фундамента

Качественное утепление фундамента позволяет значительно сэкономить на отоплении в процессе эксплуатации частного дома. А гидроизоляция защищает основание от негативного воздействия влаги и продлевает его срок жизни. Поэтому важно своевременно обеспечить фундаменту укладку утеплителя и гидроизоляционного слоя.

Гидроизоляция может быть рулонной или выполненной с помощью жидких материалов. Рулонную чаще всего используют для защиты плитного фундамента. Из материалов предпочтение лучше отдать стеклохолсту, стеклоткани или полиэстеру. Гидроизоляция жидкими материалами наносится на влажную поверхность. Битумно-полимерную эмульсию можно наносить с помощью специальных средств или вручную.

Грамотно подобранная и уложенная теплоизоляция не только позволит сократить потери тепла, но и предотвратит разрушение фундамента из-за промерзания грунта. Утеплять фундамент можно изнутри или снаружи. При способе утепления изнутри теплоизоляция укладывается в каркас из брусков, а поверх кладут арматуру и выполняют отделку. Утепление снаружи подразумевает засыпной метод, использование пенопластовых плит или пенополиуретана. Также в качестве материала для утепления фундаментов используют пенополистирол, минеральную вату, шлак и керамзит.

Строительство фундамента – это сложный и ответственный процесс, состоящий из нескольких этапов, начиная от проведения геологических изысканий на участке и заканчивая выбором утеплителя для основания. Чтобы определиться с типом фундамента и соблюсти все строительные нормы и технологии при его обустройстве, важно найти квалифицированных специалистов.

Фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.

Фундамент своими руками

Фундамент своими руками

Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.

В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.

Основные типы фундаментов

Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.

Ленточные фундаменты

Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».

Ленточный фундамент можно назвать почти что универсальным

Ленточный фундамент можно назвать почти что универсальным

Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.

Универсальность ленточных фундаментов заключается и в том, что они подойдут практически для любого здания – от небольшой хозяйственной постройки до крупного многоэтажного особняка – различие будет лишь в глубине заложения и ширине ленты. Такой тип фундамента позволяет организовать полноценный подвал или цокольный этаж, провести качественное утепление полов, удобно разместить все подходящие к дому инженерные коммуникации.

Недостатком ленточных фундаментов принято считать большие объемы земляных работ и необходимых материалов, но это, в принципе, полностью оправдывается высокой надежностью и долговечностью получаемой основы.

Подробнее о ленточных фундаментах будет рассказано несколько ниже.

Столбчатые фундаменты

Если планируется возведение небольшого дома, здания легкой каркасной конструкции или иного сооружения, которые не будут создавать чрезмерной нагрузки на основание, есть смысл рассмотреть вариант столбчатого фундамента.

При строительстве небольших домов или хозяйственных сооружений часто бывает достаточно столбчатого фундамента

При строительстве небольших домов или хозяйственных сооружений часто бывает достаточно столбчатого фундамента

Очевидна выраженная экономия и материалов, и трудозатрат – опора создается не по всему периметру здания, а только по углам, в точках пересечения стеновых конструкций, и с определенным шагом – на прямых участках. Опоры-столбы могут быть выложены из кирпича или бутового камня, выполненными монолитными из бетона, сооружены из готовых железобетонных блоков, а иногда даже используют и качественную древесину устойчивых к гниению пород. Часто применяется комплексный подход. Например, нижняя часть столба выкладывается из бутового камня, а верх делается железобетонным – монолитным, для обеспечения надежной связи с обвязывающим ростверком.

Пример сооружения опоры столбчатого фундамента – из бутового камня и железобетона

Пример сооружения опоры столбчатого фундамента – из бутового камня и железобетона

Глубина залегания основания столбов и особенности технологии их установки зависят от применяемого материала и особенностей грунта на участке строительства. Столбчатый фундамент бывает хорош тем, что при небольшом перепаде высоты участка можно скорректировать горизонтальный уровень обвязки без особых затрат, только изменением высоты опор.

Сверху столбы связываются ростверком, железобетонным или из металлического проката (например, швеллером), или же сразу бросовой обвязкой. В любом случае, такая обвязка соединит все опоры в единую прочную конструкцию и станет основанием для дальнейшего возведения стен, укладки балок перекрытия и т.п.

Различные виды обвязки опор столбчатого фундамента – деревянный брус, металлический профиль или заливаемый железобетонный ростверк, связанный с основанием общим армированием.

Различные виды обвязки опор столбчатого фундамента – деревянный брус, металлический профиль или заливаемый железобетонный ростверк, связанный с основанием общим армированием.

При всех достоинствах столбчатого фундамента – его экономичности, быстроте возведения и других, есть у него и немалые недостатки. Так, полностью исключается возможность создания полноценного подвального или цокольного помещения. Не подойдет он для массивных зданий – слишком велика будет нагрузка на каждый столб, а если дом еще имеет сложную конфигурацию, то нагрузка на фундамент может распределяться недостаточно равномерно. С очень большой осторожностью стоит рассматривать возможность создания такой основы на слабых, неустойчивых грунтах, склонных к зимнему вспучиванию, с близким залегание водоносных слоев. Даже если всего одна или несколько опор начнут «гулять» по высоте, это сразу скажется на состоянии всего ростверка — из-за появившихся внутренних напряжений он станет деформироваться, разрушаться, что неизбежно скажется и на стенах, и на всем здании в целом.

2016-06-18_201251Как ведется возведение столбчатого фундамента

Относительная простота возведения фундамента такого типа делает его весьма популярным при ведении частного строительства. Подробнее о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками , можно прочитать в специальной публикации нашего портала, перейдя по предлагаемой ссылке.

Свайный фундамент

Внешне такой фундамент часто можно спутать со столбчатым, но это – только кажущееся сходство, заключающееся в разнесенном положении опор и их обвязке единым поясом-ростверком. Сами по себе опоры – уже совершенно другие. В их качестве выступают сваи, устанавливаемые на значительную глубину и достигающие плотных слоев грунта, не подверженных сезонным колебаниям.

Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Существует несколько различных технологий установки свай. Так, например, если строительство ведётся в промышленных масштабах, то применяют метод забивки готовых конструкций в пробурённые отверстия с использованием специальной тяжелой техники.

Для забивки свайного поля используется специальная строительная техника

Для забивки свайного поля используется специальная строительная техника

Другой способ — это когда сваи «создаются» прямо по месту, по буронабивной технологии. В размеченных точках будущего фундамента бурятся скважины требуемого диаметра и на расчётную глубину. С помощью специальных приспособлений в нижней части скважины делается значительное уширение. Внутрь вставляется армирующая конструкция, с таким расчетом, чтобы она захватывала всю будущую сваю по высоте и выходила сверху – для последующей связки с арматурным поясом ростверка. Делается подобие круглой опалубки из рулонного гидроизоляционного материала, а затем следует заливка всей полости бетонным раствором.

Примерная схема свайного фундамента, возведенного по буронабивной технологии

Примерная схема свайного фундамента, возведенного по буронабивной технологии

В итоге, после полного созревания бетона, в распоряжении строителей – готовое свайное поле с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Свайные фундаменты отлично оправдывают себя на неустойчивых, пучинистых, болотистых грунтах – есть возможность «прошить» их насквозь и закрепиться в стабильной породе. Часто применяются фундаменты такого типа на участках с сильно пересеченным рельефом – выйти на общую горизонталь со сваями – проще всего.

Основным недостатком свайного фундамента (если речь идет от строительстве полноценного дома, а не легкой пристройки) можно считать необходимость использования специальной техники – для бурения глубоких скважин и для строго вертикальной забивки свай с приложением больших усилий. Однако, есть и исключение, которое дает возможность соорудить свайную основу и самостоятельно.

Принципиальная схема свайно-винтового фундамента.

Принципиальная схема свайно-винтового фундамента.

Имеется в виду относительно новая в наших краях, но стремительно набирающая число сторонников технология создания свайно-винтовых фундаментов. Опоры в данном случае представляют собой металлические трубы с заостренным концом и приваренными лопастями. По сути, их вкручивают в грунт (напрашивается аналогия с саморезами!) с таким расчетом, чтобы лопастная часть достигала плотных пород ниже уровня промерзания. Затем сваи несложно обрезать по общему горизонтальному уровню, заполнить доверху бетонным раствором, приварить оголовки с монтажными площадками, и уже от них «плясать» дальше – выполнять обвязку того или иного типа.

Нельзя сказать, что установка свайно-винтового фундамента — это простое занятие, как может показаться со стороны. Если судить по правдивым, порой – самокритичным комментариям тех же мастеров, им часто приходится сталкиваться с массой трудностей. Это могут быть отдельные валуны или даже каменистые поля на определенной глубине. В некоторых грунтах свая при вкручивании ведет себя несколько непредсказуемо, пытаясь уйти или от точки разметки, или от установленной вертикали. Иногда даже максимальное приложение крутящего момента с длинными рычагами не помогает вкрутить сваю ни на сантиметр глубже определенного уровня. Одним словом, без наработанного опыта справиться с такими «форс-мажорными» обстоятельствами бывает непросто. И хотя такой фундамент и относят к категории «сделай сам», все же браться за него без опытного помощника – весьма рискованно.

2016-06-18_200930Дом на свайном фундаменте – особый подход к утеплению цоколя

Жилое строение, возведенное на свайно-винтовом фундаменте, требует проведения термоизоляционных работ, чтобы не допустить выхолаживания снизу. Нюансам создания и утепления свайного фундамента на нашем портале посвящена отдельная публикация.

Несколько подробнее о свайно-винтовых фундаментах можно узнать из приложенного ниже видеоматериала:

Видео: полезная информация о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента

Плитный фундамент

Не столь широкое применение имеет, но все же иногда в частном строительстве используется монолитный, так называемый «плавающий» фундамент. Он представляет собой единую армированную железобетонную плиту подо всей будущей постройкой.

Плитный фундамент не пользуется особо широкой популярностью

Плитный фундамент не пользуется особо широкой популярностью

Есть у такой технологии неоспоримые преимущества. Так, такой фундамент практически независим от состояния грунтов, совершенно не подвержен морозному вспучиванию. Он как бы «плавает» на поверхности земли, распределяя равномерно на большую площадь вся нагрузку от здания. Обычно для этого достаточно хорошо армированной плиты толщиной порядка 250-300 мм, залитой на песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.

Однако, есть у такого фундамента и очень значительные недостатки. Прежде всего – это весьма немалый расход строительных материалов для заливки монолитной плиты. Такой фундамент неприменим на территории, где есть хотя бы незначительный уклон местности. Понятно, что о подвале или цокольном помещении, даже в псевдо-варианте, как в случае со свайным или столбчатым основанием, речь вообще не идет.

Перед заливкой плитного фундамента должны быть тщательно, до мелочей, продуманы и смонтированы все подземные инженерные коммуникации

Перед заливкой плитного фундамента должны быть тщательно, до мелочей, продуманы и смонтированы все подземные инженерные коммуникации

Ну а если к дому планируется подведение каких-либо подземных инженерных коммуникаций (например, тех же канализационных труб), то чрезвычайно возрастает цена любой допущенной на предварительном этапе планирования ошибки. Любую недоработку исправить в этом случае будет крайне затруднительно.

Возводим фундамент повышенной универсальности — ленточный

Вернемся, однако, к самому универсальному типу фундаментов – к его ленточной разновидности. Все дальнейшее изложение будет посвящено уже исключительно ему.

Чем хорош ленточный фундамент? Есть ли недостатки?

Итак, ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.

Такой обычно выбирают:

  • Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.
  • Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
  • Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.
  • Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.

Такой тип основания вообще не слишком «капризен» по отношению к грунтам, ограничений совсем немного – не применяют его обычно на торфяниках и на явно просадочных участках.

Кроме перечисленного выше, у ленточного фундамента есть целый ряд характерных достоинств:

  • По своим прочностным характеристикам он нисколько не уступает монолитной плите, но требует значительно меньших материальных и трудозатрат.
  • Технология его возведения – достаточно проста и понятна, и с такой работой при желании и старании сможет справиться любой домовладелец. В принципе, есть возможность полностью обойтись собственными силами без привлечения строительной техники.
  • Срок эксплуатации качественно исполненного ленточного фундамента переваливает за 100 лет – никакому столбчатому или свайному к таким показателям не приблизиться.
  • Есть возможность выбора между несколькими разновидностями ленточного фундамента – в зависимости от конкретных условий строительства и материальных возможностей хозяев.
  • Такой фундамент открывает широкое «поле для маневра» в плане прокладки коммуникаций, утепления полов первого или «нулевого» этажа. Ленточный фундамент легко поддается надежной гидроизоляции и утеплению.

Несколько слов о недостатках:

  • Весь цикл строительства ленточного фундамента займет немало времени, с учетом трудоемких земляных работ и ожидания полного созревания залитого бетона.
  • При заливке монолитного ленточного фундамента следует стараться выполнить ее за один прием, в течение дня, иначе может появиться эффект расслоения, и такие участки впоследствии станут весьма проблемным местом. Большое количество раствора заготовить самостоятельно – непростая задача, поэтому именно для этой стадии работ частенько приходится прибегать к сторонней помощи – к заказу необходимое объема бетона в соответствующих фирмах.

Если эти трудности не пугают – то можно переходить к выбору конкретной схемы и к проведению расчетов.

Некоторые разновидности ленточных фундаментов

  • Ленточные фундаменты можно условно разделить на две категории по степени из заглубления в грунт.

— Для некрупных построек, для каркасных строений, возводимых на плотных грунтах, нет никакой необходимости сильно углубляться в землю – бывает достаточно ленты высотой порядка 300÷500 мм (без учёта выступающей цокольной части).

— Если здание – массивное, строится из тяжеловесных материалов, и тем более, если состояние грунтов вызывает определенные опасения, требуется готовить фундамент уже с глубоким залеганием его подошвы. Как правило, ориентируются на глубину, примерно на 300 мм ниже уровня зимнего промерзания грунта, характерного для конкретного региона строительства – это поможет избежать негативного влияния явлений морозного вспучивания.

  • Ленточный фундамент – это вовсе не обязательно только монолитная бетонная заливка. Существуют технологии возведения таких оснований из штучных материалов – готовых блоков, водостойкого кирпича, бутового камня. В ряде случаев это позволяет достичь серьезного сокращения времени возведения фундамента или экономии материалов.

Так, например, в частном строительстве, под «солидные» дома с просторными цокольными помещениями, часто возводится сборный фундамент из специальных блоков, изготовленных в заводских условиях.

Сборный фундамент из железобетонных блоков ВБС

Сборный фундамент из железобетонных блоков ВБС

Обычно используется два типа готовых блоков. В отрытый котлован сначала на утрамбованную песчано-гравийную отсыпку укладываются фундаментные плиты–подушки, которые задают направление будущей ленты. Они могут устанавливаться всплошную, либо с небольшими промежутками, которые плотно заполняются песком. Затем на это основание производится кладка фундаментных стеновых блоков (ФБС) на строительный раствор, и лента таким образом поднимается на необходимую высоту в цоколе. После укладки верхний ряд блоков связывается монолитным армированным железобетонным поясом – и от него уже дальше пойдут стеновые работы. Обязательное условие для такого фундамента – качественная гидроизоляция стенок ленты, чтобы полностью исключить просачивание грунтовой воды через швы между блоками.

Подобный фундамент не применяют на неустойчивых грунтах или в сейсмически-активных регионах, так как велика вероятность деформации с разрывом соединений на швах между блоками. Здесь стоит отдать предпочтение монолитной ленте.

Сборный фундамент из блоков ФБС невозможно построить без использования специальной грузоподъемной техники

Сборный фундамент из блоков ФБС невозможно построить без использования специальной грузоподъемной техники

Понятно, что строительство сборного блочного фундамента провести собственными силами – практически нереальное занятие, так как в любом случае потребуется привлечение строительной грузоподъемной техники. Осложняет вопрос и проблема доставки тяжеловесных строительных конструкций к месту проведения работ. Но если посчитать суммарные затраты, то они, наверное, будут вполне сопоставимы (если не меньше), чем заливка монолитной ленты, так как практически полностью исключаются трудоемкие операции по монтажу опалубки для заливки и увязке арматурного пояса.

Но так как мы ориентированы больше на рассмотрение вопросов по проведению самостоятельного строительства, далее пойдет разговор только о заливке монолитной фундаментной ленты.

Как рассчитывается ленточный фундамент

Возведение любой строительной конструкции, а фундамента – в особенности, должно вестись только на основании тщательно проведенных расчетов.

Из исходных данных известна, как правило, только длина заложения ленты, то есть периметр будущего дома и плюс к этому, при наличии, ленты под внутренние несущие стены.

Основная цель производимых расчетов – это определить глубину залегания фундамента и его ширину, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность возводимого на этой основе здания.

Сразу будет сделана важная оговорка. В интернете можно найти массу различных калькуляторов, которые, по уверению их создателей, дают возможность провести точные самостоятельные расчеты всех параметров ленточного фундамента. Тем не менее, принципиальная позиция автора этих строк – подобные расчеты должны проводиться исключительно специалистами.

Это вовсе не говорит о том, что ставится под сомнение профессионализм разработчиков таких калькуляторов – несомненно, большинство из них создавали свои приложения в точном соответствии с действующими требованиями СНиП, с учетом всех определяющих формул и табличных коэффициентов. Дело несколько в ином.

Для действительно правильных расчетов необходимо уметь правильно оценить множество исходных условий – это тип и особенности состояния грунтов на участке, климатические условия, расположение подземных водяных горизонтов и целый ряд других. Неопытному человеку (а согласитесь, без обиды, что все подобные статьи рассчитаны именно для неспециалистов) точно оценить все эти нюансы – невозможно.

Далее, для расчета фундамента требуются значения планируемой нагрузки, выпадающей на него, причем с распределением ее по осям, так как она часто бывает неравномерной. А нагрузка складывается из веса всего строения, с учетом всех его конструктивных элементов, от самого фундамента до крыши и кровли, перекрытий, внешней и внутренней отделки и многого другого. Плюс к этому добавляются внешние нагрузочные воздействия – снеговое, ветровое, эксплуатационное динамическое и иные. Надо быть очень «подкованным» специалистом, чтобы суметь правильно оценить все эти параметры и определить общую характеристику.

Одним словом, каким бы продуманным онлайн-калькулятор ни был, корректного результата он не даст только по той причине, что нет никакой гарантии, что были введены корректные исходные значения.

Проводить «смелые эксперименты» в вопросах, напрямую касающихся надежности и долговечности будущего дорогостоящего дома, а по большому счету еще и безопасности проживающих в нем людей – вряд ли разумный подход.

Иное дело, когда на основании проведенных специалистами расчетов параметров фундамента требуется узнать количество необходимых материалов – здесь можно провести и самостоятельные вычисления. Цена допущенной ошибки – это или необходимость докупить недостающее, или определенный излишек, который в любом случае рано или поздно потребуется на стройке.

Такие калькуляторы будут предложены читателю по ходу публикации, каждый в своем разделе. Это сделано для того, чтобы не возникало путаницы, и чтобы посетитель всегда мог вернуться к тому или иному расчету, внося отдельные коррективы, и не прибегая при этом к запуску всего алгоритма вычисления от начала до конца – это в большинстве случаев совершенно не требуется.

Глубина залегания ленты

При расчете глубины заложения ленточного фундамента специалисты оценивают несколько критериев:

  • Геологический фактор. Фундамент должен упираться в плотный, несущий слой грунта, погрузившись в него как минимум на 100÷150 мм.
  • Конструктивные особенности проектируемого здания – например, требования к наличию подвала или цокольного этажа, схемы прокладки инженерных коммуникаций.
  • Климатические особенности региона – расчетное значение глубины промерзания грунта на участке строительства.
  • Гидрология участка – расположение водоносных горизонтов и степень их влияния на промерзание и вспучивание грунта.

Естественно, для крупной постройки правильно оценить все эти параметры дилетанту невозможно.

Исключением может служить только малозаглубленный фундамент, возводимый под облегченные здания – постройки хозяйственного предназначения и небольшие дачные или жилые дома. В таких случаях сильное заглубление даже не приветствуется – обычно достаточно до 500 мм. Это позволяет свести к возможному минимуму расход бетона, а кроме того, значительно снижается внешнее влияние касательного приложения сил при вспучивании грунта.

Очень часто для малозаглубленного фундамента выбирают рекомендуемую глубину, руководствуясь таблицами – этого, как правило, бывает вполне достаточно. Пример такой таблицы размещён ниже:

Рекомендуемая глубина заложения ленточного фундамента, мм, в зависимости от типа грунта

Тип постройки Усредненное значение нагрузки на грунт, кН/м ² Выраженно каменистый грунт, опока Плотная глина, суглинок, не распадающийся после сжатия в руке Слежавшийся сухой песок, супесь Мягкий песок, илистый грунт или супесь Очень мягкий песок, илистый грунт или супесь Торфяник
Сарай, баня, хозяйственные постройки, небольшой гараж 20 200 300 400 450 650 Ленточный фундамент невозможен
Одноэтажный дачный домик + мансарда 30 300 350 600 650 850 Ленточный фундамент невозможен
Двухэтажный коттедж 50 500 600 только на основании профессиональных расчетов только на основании профессиональных расчетов только на основании профессиональных расчетов Ленточный фундамент невозможен
Двух или трехэтажный особняк 70 650 850 только на основании профессиональных расчетов только на основании профессиональных расчетов только на основании профессиональных расчетов Ленточный фундамент невозможен

Для суммарного значения высоты ленты, к глубине заложения прибавляют еще и высоту выступающей сверху цокольной части фундамента – она уже зависит от конструктивных особенностей планируемого здания.

Ширина ленты фундамента

При расчете ширины ленты исходят из того, что распределенная по опоре нагрузка не должна превышать расчетных значений сопротивления грунта, то есть фундамент не должен проседать в землю.

Для расчетов применяется следующая зависимость:

S > (kn × ΣF) / (R × γc)

S – площадь опоры (подошвы фундамента);

kn – коэффициент надежности, то есть конструктивно закладываемый запас прочности. Обычно принимают равным 1,2.

ΣF – суммарная нагрузка, прикладываемая к основанию фундамента. Из чего она складывается – было рассказано выше.

R – значение сопротивления грунта (по сути – его несущая способность) – табличный параметр, рассчитанный для всех типов грунтов. Значение можно взять из следующей таблицы:

Тип грунта Расчетное значение сопротивления грунта R (кг/см²)
Гравий с заполнением:
— пылевато-глинистым 4,0
— песчаным 5,0
Галька или щебень с заполнением:
— пылевато-глинистым 4,5
— песчаным 6,0
Пески: Плотные Средней плотности
— крупные 4,5 4,3
— средней фракции 3,5 2,5
— мелкие:
• средней влажности 3,0 2,0
• влажные 2,5 1,5
— пылеватые
• средней влажности 2,5 2,0
• влажные 2,0 1,5
Глины и пылевато-глинистые грунты
Тип Коэффициент пористости Сухой грунт Влажный грунт
Супеси 0,3 4,0 3,5
0,5 3,0 2,5
0,7 2,0 1,5
Суглинки 0,3 4,0 3,5
0,5 3,0 2,5
0,7 2,5 1,8
1,0 2,0 1,0
Глины 0,3 9,0 6,0
0,5 6,0 4,0
0,7 4,0 2,5
1 2,5 1

γc – поправочный коэффициент, учитывающий особенности грунта и возводимого сооружения. Это табличная величина, приведенная в СП 22.13330.2011. Варьируется в диапазоне от 1,0 до 1,4.

При желании – можно попробовать провести расчет самостоятельно. Но опять же, если взглянуть в таблицу, то сложно будет дать четкую оценку грунта – требуются определённые познания. Да и суммарную нагрузку точно рассчитать с учетом всех особенностей будущего здания – чрезвычайно сложная задача. Поэтому, повторюсь, расчет все же следует поручить специалисту-проектировщику.

Для малозаглубленных фундаментов, предназначенных для небольших построек, обычно принимают ширину ленты кратную 100 мм – 300 или 400 мм, в зависимости от типа и толщины возводимых на ней стен и от других особенностей дома.

Армирующий пояс ленточного фундамента

Вообще, процесс армирования ленточного фундамента – это целая наука, которая, безусловно, заслуживает отдельной подробной публикации. Здесь же рассмотрим только основные положения этого этапа.

Прежде всего, количество продольных арматурных прутьев должно соответствовать расчетным параметрам фундаментной ленты. Безусловно, если расчет проводит специалист, то сразу будет выдано и количество прутьев, и их диаметр, и схема их расположения в сечении бетонного пояса. Иное дело, если решение о размерах фундамента принимается самостоятельно, в соответствии с рекомендациями таблиц. В этом случае следует исходить из требования, что суммарная площадь сечения армирующей конструкции не должна быть менее 0,1% от площади поперечного сечения ленты. При этом предпочтительнее всего разместить пруты арматуры минимум в два «этажа», попарно, ближе к верхнему и нижнему краю заливаемого пояса – именно там фундамент испытывает самые большие напряжения.

Типичный "рисунок" армирующего пояса фундаментной ленты

Типичный «рисунок» армирующего пояса фундаментной ленты

1 – это основное армирование, продольные пруты диаметром 10÷12 и более мм. Именно их количество определяется расчетом. Для ленты шириной более 150 мм необходимо устанавливать, как минимум, по два прута в каждом ярусе.

2 – дополнительные элементы армирующей конструкции, обеспечивающее ее прочность и правильную геометрию. Эти вертикальные и горизонтальные перемычки (хомуты) устанавливаются с определённым шагом (обычно – в районе 500 мм, но не более 0,75 от общей высоты ленты). Для их изготовления обычно используется гладкий арматурный прут сечением 6÷8 мм.

Калькулятор расчета минимального числа основных продольных прутьев армирования

Если получилось 3 прута, то обычно их число увеличивают до четырех, чтобы добиться такой конструкции, как показано на рисунке выше. При другом нечётном количестве этот непарный прут можно пустить дополнительным в одном из ярусов, преимущественно – в нижнем.

Соединение прутов в общую конструкцию проводится путем увязки проволокой. Сваривание арматурного каркаса может проводиться только в определенных условиях, с использованием специальных сортов арматуры, и только сварщиками высокой квалификации, поэтому прибегать к такому способу в условиях самостоятельного строительства нельзя – можно загубить всю проделанную работу.

Увязанный арматурный пояс

Увязанный арматурный пояс

Прутья арматуры в одном ряду стыкуются с обязательным перехлестом на величину 50d, то есть для наиболее распространенных диаметров 10 или 12 мм эта величина составляет от 500 до 600 м. Это обязательно учитывается при расчёте необходимого количества материала.

Особое внимание уделяется углам и участкам примыкания. Никаких перекрестных соединений не допускается – существуют специальные методы увязывания этих узлов. Они хорошо показаны на расположенных ниже иллюстрациях.

Основные правила увязки арматурного пояса на углах и примыканиях

Основные правила увязки арматурного пояса на углах и примыканиях

Для того чтобы армирующий пояс полноценно исполнял свои функции и плюс к тому еще – не подергался коррозии, прутья должны располагаться на расстоянии не менее 50 мм от внешних стенок бетонной ленты. Этого добиваются установкой подпорок снизу, а также специальных калибровочных вставок, надеваемых на продольные прутья – они упираются в стенки опалубки и удерживают арматуру на необходимом расстоянии от них.

Такая вставка-вкладыш не даст прутьям арматуры прогнуться в сторону стенок опалубки

Такая вставка-вкладыш не даст прутьям арматуры прогнуться в сторону стенок опалубки

Теперь о том, сколько всего арматуры понадобится. Казалось бы – все просто, длина фундаментной ленты известна, количество прутов в сечении – тоже. Но нельзя забывать про нахлесты. Очевидно, что чем больше их будет, тем значительнее станет расход материала. Стандартная длина арматуры 10÷16 мм – 11,7 метра. Но не всегда удается организовать доставку таких «длинномеров» и приходится прибегать к резке прутов пополам – а это опять же увеличивает число нахлестов. Так что придется принимать решение, что выгоднее – заказывать специальный транспорт или удовлетвориться увеличением расхода.

Чтобы было проще сориентироваться – воспользуйтесь калькуляторами ниже:

Калькуляторы расчета расхода арматуры

Теперь – гладкий арматурный прут для хомутов – вертикальных и горизонтальных перемычек. Их обычно готовят из одного отрезка прута, изгибая в форме прямоугольника с вершинами по месту расположения продольных основных арматурных стержней, с удлинением с одной из сторон на 100 мм для увязки в прямоугольную форму (показано на иллюстрации выше).

Как правило, для хомутов достаточно диаметра 6 мм (при высоте ленты 800 мм и более – 8 мм). Про шаг установки перемычек уже говорилось – при самом экономичном расположении он не должен превышать 0,75 от высоты ленты. Кроме того, необходимо учесть уплотнение шага установки на углах и участках примыкания.

Стандартная длина прутов — 6 метров, и вполне возможна ситуация, что с каждого будет часть уходить в обрезки.

Все это учтено в калькуляторе, расположенном ниже:

Калькулятор расчета количества гладких арматурных прутов для изготовления хомутов

Чаще всего на металлобазах отпускают продукцию не метражом или количеством прутьев, а на вес, в килограммах или тоннах. Можно перевести и в эти единицы измерения:

Калькулятор перевода количества арматуры в тонны
Видео: Интересный механизированный способ быстрой вязки арматуры под фундамент

Материалы для опалубки

Для заливки монолитного пояса никак не обойтись без качественной опалубки, способной выдержать давление жидкого бетона на этапе заполнения, придать необходимую геометрию созревающей ленте фундамента.

Вариантов опалубки может быть несколько, различающихся как по способу ее установки, так и по применяемым материалам.

  • Самая распространённая и доступная в частном строительстве технология – это сколачивание щитов из обрезных досок. Пиломатериал может приобретаться не самой высокой сортности, но толщина его должна соответствовать параметрам опалубки (ниже будет приведена таблица).
  • Другой вариант, который применяется при строительстве крупных домов – это металлическая разборная опалубка. Часто предлагаются услуги по ее аренде, но стоит это немалых денег, и бывает выгоднее все же прибегнуть к проверенной дощатой схеме.
  • Еще один тип – это несъемная опалубка, для изготовления которой обычно используется экструзионный пенополистирол. Она может быть заводского изготовления, в виде полых блоков, укладываемых в общую конструкцию, либо самодельной – просто с использование листов ЭППС, которые устанавливаются по границам будущей ленты фундамента, и связываются между собой теми или иными приспособлениями – распорками, стяжками и т.п., в том числе и из подсобных материалов. Достоинство такой конструкции в том, что она не требует дальнейшей распалубки, а фундаментная лента одновременно получает хорошую термоизоляцию.

Очень часто при строительстве малозаглубленных фундаментов опалубку предусматривают только на цокольную часть фундамента – ниже уровня земли ее роль выполняют выровненные стенки траншеи. Но если фундамент глубокий, и впоследствии потребует дополнительных мер по гидроизоляции и утеплению, опалубка делается на всю высоту – от подошвы до верхнего края цоколя.

При сборке щитов их фиксируют вертикальными опорами и подкосами с определенным шагом. Нередко для наибольшей устойчивости с наружных производят подсыпку грунта или гравия. Чтобы щиты не расходились под тяжестью бетона, их стягивают сверху проволокой, прибивают поперечные бруски, а при большой высоте – часто еще и стягивают по центру сквозными шпильками, примерно с таких же шагом, что и внешние опоры.

Готовая опалубка под ленточный фундамент

Готовая опалубка под ленточный фундамент

Ниже приведена таблица зависимости толщины применяемой доски от высоты опалубки и шага установки опор.

Высота опалубки, м Расстояние между вертикальными стойками опалубки, м
0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1,0
0.2 19 19 19 25 25 25 40 40
0.3 19 19 19 25 25 40 40 40
0.4 19 19 22 25 40 40 40 40
0.5 19 19 22 25 40 40 40 50
0.6 19 19 25 40 40 40 40 50
0.7 19 22 25 40 40 40 40 50
0.8 19 22 40 40 40 50 40 60
0.9 19 22 40 40 40 50 40 60
1 19 25 40 40 40 50 40 60
1.1 19 25 40 40 40 50 50 60
1.2 19 25 40 40 50 50 50 60
1.3 19 25 40 40 50 50 50 60
1.4 19 40 40 40 50 50 50 60
1.5 22 40 40 40 50 60 50 60
1.6 22 40 40 50 50 60 60 60
1.7 22 40 40 50 50 60 60 60
1.8 22 40 40 50 50 60 60 60
1.9 22 40 40 50 50 60 60 75
2 25 40 40 50 50 60 75 75

Хороший хозяин всегда должен думать наперед. Доски под опалубку – вовсе не одноразовые, и, наверное, имеет смысл приобрести материал такой толщины, который будет востребован на дальнейших этапах строительства дома – для той же опалубки, лесов, сооружения хозяйственных построек, использования в системе крыши и т.п.

Сколько досок понадобится – поможет подсчитать калькулятор:

Калькулятор расчёта количества доски для опалубки

Количество «тяжелых» материалов

Перед установкой армирующего пояса на дне траншеи обязательно насыпается подушка из песка или песчано-гравийной смеси (ПГС). Рекомендуется такую засыпку выполнять в несколько приёмов, с увлажнением и тщательной трамбовкой каждого слоя. Суммарная высота создаваемой подушки должна составлять от 70÷80 мм для малозаглубленных фундаментов до 150÷200 – для лент глубокого заложения.

Рассчитать количество ПГС для данной операции поможет специальный калькулятор:

Калькулятор расчёта количества ПГС для создания трамбованной «подушки»

Осталось узнать, какое количество раствора необходимо заказать, или какое количество материалов приобрести для его самостоятельного изготовления в бетономешалке.

Объем, в принципе, вычислить несложно, зная линейные параметры создаваемого фундамента. Для заливки ленты в частном строительстве чаще всего применяемся бетон марки М300, изготовленный на основе портландцемента М400, песка и гравия.

По объемному составу оптимальная пропорция составляет (Ц:П:Щ) 1 : 1,7 : 3,2. Та же пропорция, но уже в весовом выражении, будет выглядеть так 1 : 1,9 : 3,7.

По существующим нормативам для получения одного кубометра бетона М300 необходимо затратить 0,244 м³ цемента М400.

Зная эти соотношения, уже несложно рассчитать и общее потребное количество материалов.

Калькулятор расчета количества бетона М300

В принципе, все основные расчеты по ленточному фундаменту – проделаны. Теперь осталось посмотреть, как же выполняется его заливка практически. Для примера показан процесс создания малозаглубленного фундамента для легкого дачного дома или бани. Весь принцип работ и последовательность их проведения при этом особо не отличаются от более крупных объектов.

Последовательность работ при заливке ленточного фундамента

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
1л На этом участке предстоит построить небольшой дом из шлакоблоков под баню.
Решено отдать предпочтение ленточному фундаменту. Лента будет расположена по периметру и под внутренней капитальной перегородкой.
Грунт на участке стабильный, и фундамент получается неглубокого заложения – всего 300 мм от уровня поверхности земли, плюс 200 мм – цокольная часть. Ширина ленты – 300 мм.
Работы начинаются с разметки – необходимо очень точно пробить линии и добиться прямизны углов.
Обязательно проводится промер и сравнение диагоналей получаемых прямоугольников – они должны совпадать.
Разметка обозначается колышками и натянутыми шнурами, по ширине будущей ленты.
2л Внутри очерченной территории снимается плодородный слой почвы.
Начинается выкапывание траншей.
В данном случае объемы не пугающие, и земляные работы проводятся вручную.
Глубина траншей берется с учетом будущей песчано-гравийной засыпки — в данном случае предусмотрен ее слой в 100 мм.
3л Участок без уклона, поэтому порядок выкапывания в данном случае не регламентируется. Но если есть небольшой склон, то начинают копать на нужную глубину с самого низкого угла – а потом выдерживают этот уровень заглубления уже по всему периметру.
Так как в демонстрируемом случае стенки траншеи будут выполнять своеобразную роль нижнего яруса опалубки, их тщательно выравнивают.
4л Траншеи выкопаны и выровнены.
На дно засыпается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается.
Толщина после утрамбовки – 100 мм.
5л Начинается монтаж опалубки.
К правильности ее геометрии должно быть проявлено особое внимание – все допущенные огрехи передадутся ленте.
6л Для придания конструкции опалубки необходимой прочности расставляются и крепятся треугольники-упоры. Сверху противоположные борта опалубки фиксируются брусками-стяжками.
В данном примере не показано, но все настоятельно рекомендуется покрыть внутри стенки и дно опалубки слоем гидроизоляции, чтобы вода с цементным молочком не ушла в дренажный слой и не просочилась между досками – это нарушает нормальное созревание бетона.
В качестве гидроизоляции можно применить самый дешевый рубероид или просто плотную полиэтиленовую пленку толщиной в 200 мкм.
Крепить гидроизоляцию можно обычным строительным степлером
7л Начинается увязка и укладка арматурного пояса.
Так как в данном случае фундамент совсем небольшой, и больших нагрузок на него не предполагается, ограничились двумя центральными прутами диаметром 14 мм, размещаемыми в два яруса по центру, и соединенными вертикальными стойками-перемычками.
8л Чтобы в пространстве под банными полами не скапливалась сырость, необходимо предусмотреть вентиляцию цокольного пространства.
Для создания сквозного движения воздуха с каждой из сторон организуется продух – через стенки опалубки пропускается отрезок 100 мм пластиковой трубы.
9л Заодно сразу продуман и вопрос канализационного слива – установлен 50-мм патрубок, с соблюдением нужного уклона для свободного выхода воды.
Для точного его размещения были использованы пластиковые накладки, которые прикрутили к стенкам опалубки саморезами.
В дальнейшем к этому патрубку снаружи и внутри будут подключены канализационные трубы.
10л По готовности опалубки и армирования переходят к заливке ленты.
В данном случае бетонный раствор был заказан, и заливка проводилась через насос бетоновоза, по подающему желобу.
Заливку следует проводить равномерно, послойно, примерно по 150÷200 мм, постепенно перемещаясь по периметру фундамента.
11л При заливке очень важно следить за гарантированным заполнением всех пустот, за выходом воздушных пузырей. В идеале, лучше всего иметь специальный вибратор – такую услугу иногда предоставляют фирмы, занимающиеся подготовкой и доставкой растворов.
Если нет, то проводят «штыкование» — прокалывание залитого бетона лопатой или арматурным прутом, простукивание стенок и т.п.
Одновременно ведут разравнивание раствора с помощью совковых лопат, мастерков, терок.
12л Необходимо следить за заполнением опалубки, чтобы точно выйти на заданный и намеченный заранее уровень.
После этого поверхность разравнивают, при необходимости – сразу корректируют раствором, и оставляют для схватывания.
Чтобы бетон равномерно набирал прочность, не трескался и не крошился на поверхности, нельзя допускать пересыхания поверхности. Рекомендуется свежезалитую ленту закрыть полиэтиленовой пленкой, а начиная со второго дня в течение недели проводить увлажнение ее поверхности.
13л Ленте требуется как минимум неделя, при благоприятных условиях, для набора 50-60% прочности, что позволит демонтировать опалубку.
В данном случае хозяева решили не терять времени даром, и посвятили его выборке грунта в подпольном пространстве будущей бани.
14л После снятия опалубки никаких серьезных работ предпринимать все же нельзя – оптимально дождаться практически полного созревания бетона, на что потребуется порядка четырех недель.
15л Так как планируется возведение шлакоблочных стен, а они не любят повышенной влажности, то есть близкого соседства с грунтом, решено поднять цоколь фундамента еще и кирпичной кладкой.
Но первым делом, какие бы стены ни выводились, производится отсечная горизонтальная гидроизоляция – она не даст капиллярной влаге распространяться наверх.
Это процесс обычно выполняется с использованием рубероида, который клеится на битумную мастику.
16л Далее, пошла кирпичная кладка цоколя.
17л Выложенный кирпичом цоколь также требует гидроизоляции, проводимой по тому же принципу – рубероид на мастику.
И вот только теперь можно считать, что создание фундамента в общих чертах закончено.

Последним пунктом в таблице не зря было сказано о готовности фундамента в общих чертах. Настоятельно рекомендуется, особенно при глубоком заложении, выполнить полную гидроизоляцию его стенок и их утепление. Но это уже – тема для отдельного разговора.

2016-06-20_022634Для чего и как выполняют гидроизоляцию и утепление фундаментов?

Эти строительные конструкции, несмотря на свою кажущуюся основательность и незыблемость, тоже очень подвержены внешним негативным воздействиям и нуждаются в защите. Специальная публикация нашего портала рассказывает о необходимости и технологии гидроизоляции фундамента . Другая стать подробно освещает нюансы утепления фундамента .

И еще один нюанс напоследок. Работы по заливке фундамента лучше всего проводить в теплое время года – это наилучшие условия и для выполнения земляных работ, и для качественного созревания бетона. Наверное, в большинстве случаев можно отыскать возможность спланировать этот этап строительства именно так. Если же обстоятельства складываются таким образом, что приходится переносить стройку на зиму, то в технологию обязательно вмешаются многочисленные нюансы. Кстати, свои коррективы вполне может внести и чересчур жаркое лето.

2016-06-20_023754Можно ли заливать фундамент зимой?

Это — далеко не самый лучший вариант, и желательно постараться его избежать. Но для крайних случаев – ознакомьтесь со специальной статьей нашего портала, которая подробно расскажет, при какой температуре можно заливать фундамент .

Строительство фундамента: пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Сооружение любого дома, бани или даже просто сарая всегда начинается с подготовки основания. Но сделать его довольно непросто, есть немало потенциальных проблем, исключить которые обязан каждый строитель, будь то профессионал или любитель. Для начала стоит уяснить, что из себя на самом деле представляет основание под дом.

Что это такое?

Фундамент — это подземная, намного реже подводная часть любого сооружения, транслирующая на грунтовое основание статические и динамические напряжения. Правильное проектирование подразумевает такую передачу импульсов, при которой невозможно превышение норм усадки и ускоренное разрушение дома.

Существует ряд приемов, при помощи которых достигается такой эффект:

  • рассредоточение действующих сил по значительной территории;
  • изъятие грунта до крепкой массы;
  • преодоление рыхлого слоя в отдельных местах за счет свай;
  • повышение прочности поверхностного массива.

Самый легкий вариант – это строительство на полностью скальном грунте, там усадки нет, или она чрезмерно мала. Гораздо тяжелее создавать и проектировать фундаменты там, где почва отличается повышенной сжимаемостью. Еще хуже для архитекторов и застройщиков территории с меняющимися свойствами грунта.

Тип подложки определяет и предпочтительные варианты основания под дом. Пространство контакта рассчитывается исходя из создающейся нагрузки и прогнозируемого ответного воздействия со стороны грунта.

Разновидности

В бытовом малоэтажном строительстве используется намного меньший спектр вариантов фундаментов, нежели в промышленном секторе. Именно поэтому можно и нужно изучить каждый тип наиболее пристально, чтобы не допустить возникновения ошибок. Наряду с лентами и плитами монолитного исполнения, широко востребованы оказались и основания стаканного типа. Название неслучайно — избыточную нагрузку принимает точечная конструкция, потом эта сила распределяется именно там, где давление может быть очень большим. Под крупными постройками небольшой высоты именно «стаканы» и монтируются во многих случаях.

Важно: не стоит принимать имя этого фундамента буквально. В геометрическом плане он больше всего напоминает ступени в виде трапеций, вершины которых уже по сравнению с основанием.

Следует учесть, что под малоэтажными домами стаканы стоять не должны в принципе.

Их предпочтительно ставить под:

  • мостами, переброшенными через водоемы;
  • переходами и переездами через рельсовые пути;
  • подземными гаражами, парковками;
  • одноярусными складскими, спортивными, развлекательными и торговыми учреждениями;
  • мастерскими и подсобными объектами на энергетических предприятиях.

Стаканные фундаменты формируются строго в рамках технического задания и ГОСТов, никакой самодеятельной инициативы тут быть не может в принципе. Определение свойств грунта и материала, составление картины геологических пластов производится путем тщательных испытаний. На каждый конкретный случай проектные институты разрабатывают специальные серии стаканных фундаментов, особенности которых закрепляются максимально строго.

Ключевыми составными деталями оказываются:

  • плита, играющая роль опоры, устанавливается на подушку из песка и щебня, занимающую дно котлована;
  • колонна;
  • подколонник, как раз он и похож больше всего на стакан;
  • столб из бетона, удерживающий опорные балки под стенами.

Тяжелый армированный «стакан» делают точечным, и потому нагрузка на грунт оказывается минимальной. Быстрота работы впечатляет даже неплохо знакомых со строительством. Более того, потребность в специальных машинах при подъеме тяжелых деталей не сказывается отрицательно на сроках выполнения работ. Малая выраженность контактов с землей позволяет сократить до минимума поглощение воды. Под зданиями значительной величины «стакан» очень хорош, но вот под частным домом он себя не оправдывает.

Стаканный фундамент невозможно сделать, если не очистить поверхность как следует до идеально ровного состояния. Запрещено закладывать плиту выше 1 м. В процессе работы постоянно проводится контроль геометрии при помощи нивелиров и уровней. Стаканы после доставки на стройплощадку очищают от любого мусора, подъем и установка их производятся при помощи крана. Работать нужно медленно, внимательно сверяясь с положениями рисок.

Сетка из нити поможет связать отдельные элементы. Извлеченный грунт вывозить нельзя, он пригодится для засыпки котлована до верха монтируемого блока. Далее ставят опорные балки на сами стаканы либо на столбики.

Применение клиньев под колоннами индустриальных зданий строго обязательно. В частном и индивидуальном строительстве определенное значение имеет «плавающий» тип основания.

Конечно, никакой жидкости в нем или вокруг него быть не должно. Наоборот, создаваемая конструкция — жесткая, армированная плита из железобетона, располагаемая под всем объемом будущего дома. «Плавание» сводится к приспособлению опоры возникающим нагрузкам. Такое решение почти не меняется под действием подвижек грунта в отличие от металлических труб (свай), они не деформируются силами холодного пучения. В большинстве случаев используют плиты 25-30 см в толщину, под которыми находится слой песка и гравия сопоставимых размеров.

Серьезной проблемой у любых плавающих оснований является значительное потребление стройматериалов. Невозможно залить плиту там, где территория имеет хотя бы отличный от измерительной погрешности уклон. И даже в самых благоприятных случаях не представляется возможным организовать подвал либо цокольное помещение. Ужесточаются требования к коммуникациям, их проводка и планирование становятся филигранным искусством. Мало того, если допускаются ошибки с инфраструктурой, сложность и стоимость их коррекции неприемлемо высока.

Материалы

Многое при выборе вида фундамента и его оптимальной организации зависит от вида использованных наверху стройматериалов. Так, стена из кирпича тяжелее, чем сопоставимая (или даже немного большая) деревянная конструкция, поэтому нужно будет создавать под ней крепкое, стабильно работающее основание. Постройка с глубокой закладкой опоры признается большинством специалистов максимально надежной и устойчивой, но сложность подготовки такого элемента делает его приемлемым только для крупного кирпичного дома.

В дополнение к бетонным лентам часто монтируются сваи трех видов:

  • буронабивные;
  • винтовые;
  • забиваемые.

Даже без специальных геологических и геофизических исследований очевидно, что свойства грунта в различных местах неодинаковы. Его состав и механические параметры прямо влияют на выбор оптимального и допустимого вида материала.

Также во внимание стоит принять полосу промерзания, характеристики надземного строения, климат, подземные воды, доступные застройщику средства.

  • железобетон;
  • трубы из асбеста;
  • металлические конструкции.

А вот древесина, даже особенно прочная и обработанная по всем правилам защиты, не может быть признана вполне эффективным решением. В большинстве случаев самостоятельные застройщики выбирают железобетон, потому что этот материал универсален и пригоден для всех известных видов почв. Приготовить его можно с использованием цемента, песка различных фракций, щебенки и арматурных прутов. Монтаж стальных полос делается в опалубке, после их соединения внутрь вливают строительный раствор.

Меняя пропорции его компонентов, консистенцию и добавляя специальные присадки, можно гибко корректировать свойства готовой отливки.

При возведении постройки на крепкой почве, сложенной каменными породами, можно применять для кладки фундамента природный камень и легкие сорта бутобетона. Те же материалы рекомендуются для использования на большинстве грунтов, не подверженных пучению в зимнее время. Но надо обратить внимание, что критически важным становится соблюдение методики работы. Неправильность контуров естественных камней затрудняет их плотную однородную выкладку. Корректировать обнаруженные недостатки весьма тяжело, для этого практически всегда приходится вызывать подъемную технику.

Потому гораздо чаще выбирают простой бетон (даже без упрочняющих арматурных вставок). В качестве вяжущего вещества, кроме цемента, для производства бетона используют иногда полимеры специального состава и сочетание кремнезема с известью. Но последний тип, позволяющий сделать силикатный бетон, очень плохо показывает себя там, где почва обильно насыщена влагой или подвержена промерзанию на большую глубину.

Вместо заливки своими руками, допускается установка готовых блоков, но это менее точный и надежный способ. Полуфабрикаты промышленного изготовления нужны для столбовых и ленточных фундаментов.

Большое внимание стоит, конечно, уделить и песку. Кроме вхождения в состав бетонного раствора, он «отмечается» еще в одном амплуа — подстилающей подушки. Такие подкладки рекомендуется создавать, если породы внизу рыхлые и сами по себе не перенесут создающейся нагрузки. Оба случая, когда при строительстве фундамента применяется песок, требуют главным образом его карьерной разновидности с большой фракцией. В качестве арматуры используют специальные стержни, геометрия которых рассчитана на идеальное сцепление с бетонной массой.

Дерево применяют в виде опор, в конструкциях опалубки. Дешевизна и доступность этого материала не позволяют, к сожалению, игнорировать главную его проблему, то есть малый период эксплуатации. Выбирая натуральный камень, следует внимательно разбираться не только с его характеристиками и стоимостью, но и с перевозочными расходами. Карьерный камень дешевле и практичнее, нежели гранит или песчаник, получить его можно без чрезмерных расходов. Для утепления фундаментов традиционно используют керамзит, но имеет смысл подумать и о других, более современных и практичных утепляющих материалах.

Особенности

Устройство конкретного фундамента в очень большой степени зависит от типа, к которому он относится. Для малоэтажной частной застройки характерен весь круг классических оснований и комбинаций их между собой. Плиты неизменно отливают только внутри опалубки, нельзя использовать их на крутом склоне и на просадочном грунте. Сборка столбов из бетонных стоек и стаканов не исчерпывает все возможные варианты; вполне можно отливать раствор в опалубку трубчатой либо щитовой формы. Такая опалубка отличается особо широкой нижней частью, но несущая способность ее меньше, нежели у свай.

Ленточное основание может быть собрано из фундаментных блоков ФБС, выложено из бута, оформлено кирпичом либо залито в опалубку.

Если почва склонна к пучению, лента требует:

  • дренажных работ;
  • засыпки нерудных материалов;
  • теплозащиты наиболее проблемных частей конструкции.

Что касается свай, специфика есть у каждого их подвида. Так, буронабивное исполнение хорошо проявляет себя на участках со сложным рельефом или со слабой почвой. Но при этом отсутствие гидроизоляции делает невозможным применение таких опор при среднем и высоком уровне почвенных вод. Винтовые подпорки технологических ограничений не имеют, однако рекомендуется использовать их только под деревянными постройками.

Все свайные и столбовые фундаменты полагается оборудовать ростверком, он может быть выполнен различным образом, но в любом случае призван стать опорой для стен и увеличить пространственную жесткость. Под расположенными в доме лестницами, генераторами аварийного питания, печами, капитальными каминами и так далее требуется организовать автономные фундаменты.

Когда сооружается пристройка, целесообразно отдавать предпочтение решениям на сваях и на столбах. Независимо от того, выбраны ли эти или какие-то другие типы оснований, между основным и второстепенным фундаментами очень важно оставить технологический разрыв.

К сведению: стропильные системы кровельных блоков тоже должны быть автономны. Столбовая система привлекательна исключительной простотой и возможностью выполнить почти все работы без помощников. Столб полагается заливать за один прием.

Составными структурами фундамента, собранного из столбов, являются:

  • плиты толщиной 0.3 м;
  • железобетонные стойки;
  • армирующий вертикальный каркас;
  • ростверк из различных материалов.

При всех достоинствах столбовой вариант не справится с нагрузкой от тяжеловесных стен. Плохо работать он будет на влажной почве, на грунте, склонном к просадке и оползанию. Не рекомендуется использовать подобный подход там, где присутствуют крутые склоны. А вот пучение не слишком опасно, вполне хватает типичного набора мер по профилактике его.

Столбы лучше свай в том смысле, что они позволяют обеспечить дополнительную опалубку и гидроизоляцию после окончания строительства.

Частные застройщики высоко ценят ленточные фундаменты с малым заглублением. Обустроить их намного сложнее, чем любые столбы. Для армирования применяются каркасы, точки сопряжения которых усиливаются анкерами. Чтобы внешний слой бетона прослужил дольше, используют подкладки и боковые кольца.

Дополнительное прикрытие обеспечивают:

  • слой гидроизоляции;
  • утеплительные материалы по внешней грани;
  • отмостка (препятствующая вспучиванию);
  • нерудные материалы (с той же целью);
  • обратная засыпка траншейных пазух (чтобы лента не выдергивалась на поверхность).

Заглублять ленту нужно только при наличии подвальных этажей. В любом случае она не применяется на проседающих и мокрых грунтах. Если строительство ведется на склоне, часто выручает ступенчатое бетонирование, но даже оно не позволяет уверенно монтировать тяжеловесные стены. Несомненным преимуществом ленты является удобство работы с точками ввода инженерных коммуникаций и отсутствие запретов на высоту дома. Полы могут быть построены по грунту, также допустим монтаж перекрытий по балкам. В наиболее сложных случаях, когда лента, столбы и сваи неэффективны, рекомендуется применять плиты.

Следует учесть, что даже эта очень надежная технология имеет объективные пределы. Если грунт отличается низким сопротивлением, плитное основание может проседать. Под действием сил пучения, возникающих на нависающем склоне, блок может сдвинуться в сторону. Плавающая плита отличается идентичной толщиной периметра, требует значительного расхода стройматериалов.

Ребристый вариант позволяет сократить толщину центральной области; есть также решения со встроенным теплым полом и с содержащейся заготовкой под погреб.

Вне зависимости от использованного варианта, все фундаменты должны иметь продухи. Подполье непрерывно накапливает влагу, испаряющуюся из земли. Водяные пары очень опасны для любой строительной конструкции, для любого отделочного материала. Повышенное внимание стоит уделить постройкам из дерева и всякого рода домам на участках, где вероятно накопление радона. Отсутствие промерзания грунта заставляет влагу просачиваться в подполье даже зимой.

Если не позаботиться о продухах, вода соберется и замерзнет на различных частях фундамента, на оборотной стороне полов первых этажей. СНиП предусматривает, что даже в идеальных случаях общая площадь вентиляционных каналов должна составлять минимум 0,25% от пространства подвала или технического подпола. А когда работы ведутся в местностях с повышенным уровнем концентрации радона, этот показатель увеличивают в 2-3 раза. Дополнительно стоит учесть, что оборудовать продухи меньше чем 0,05 кв. м просто нет смысла. Предельной их величиной является 0,85 кв. м, поскольку при превышении этого размера придется тщательно армировать конструкцию.

Какой формы делать продухи — решают сами хозяева домов. Чаще всего выбирают прямоугольник, такая конфигурация не только простая, но и максимально эстетичная на вид. А вот расположение отверстий снаружи должно быть однородным по площади. Исключить образования не имеющих вентиляции «мешков» можно, если не отдалять продухи от углов больше, чем на 90 см (измерения ведутся по внутренним граням). Наиболее эффективным решением оказывается симметричная расстановка четного числа отверстий.

То, насколько высоко поставить продухи, определяют сообразно высоте первого этажа над землей. Но нижняя точка их не должна находиться ближе к грунту, чем 20-30 см. Если не соблюсти это правило, можно столкнуться с заливом подполья в весенние и осенние месяцы.

Важно: когда дом оснащается внутренними несущими стенами, делать продухи следует для каждого подпольного пространства. Если из расчетов следует излишне большое число отверстий, которое может ослабить конструкцию фундамента, нужно обойти эту проблему увеличением размеров отдельного канала.

Кроме вентиляции, рациональное обустройство фундамента подразумевает и обратную засыпку. Дома постоянного проживания, отапливаемые круглогодично, не дают промерзать подстилающим их почвам. Поэтому под такими постройками допускается использование любого вида отсыпки, даже из глины. Проекты, в которых планируется вести перекрытие по балкам, рекомендуется засыпать изнутри именно глиной как наиболее дешевым материалом. Песок придется использовать под плавающими полами в виде слоя хотя бы 100 мм.

Значительные объемы строительных работ делают вполне оправданной засыпку грунтом с пятна застройки, вынимаемым из траншей. Только верхнюю часть можно засыпать песком, чтобы залить подбетонку. На участках с высоким стоянием грунтовых вод используют щебень. Если же водоносный горизонт залегает относительно глубоко, допускается экономить, используя песок.

К сведению — описанная в строительных нормах устаревших редакций организация внешних глиняных замков сейчас запрещена.

Уплотнение засыпаемого грунта обязательно через каждые 0,2 м. Недопустимо наличие в засыпке крупных камней (размером свыше 0,25 м). Дренаж при необходимости формируется в виде продольных каналов, подсоединяемых к единому контуру, стоящему по всему периметру здания. Обкладывать нерудными материалами фундамент нужно на разную глубину. Так, при эпизодическом подогреве дома хватает 0,2 м песка рядом с внутренними стенами.

Если отопления нет, а промерзать грунт может на 100 см, требуется формировать пазуху 200 мм, насыщаемую инертными материалами. А вот когда глубина заморозки достигает 2 м, придется ставить уже 50 см защитного слоя.

Важно: отсчет этой глубины засыпки принято вести от планировочных отметок, чаще всего от отмосток. Она не может превышать ¾ углубления подошв лент. Только при формировании перекрытий по лагам допускается не уплотнять засыпанные материалы, во всех остальных случаях это предельно важно.

Под стяжку требуется всегда уплотнять засыпку до уровня 0,95 м. Оканчивать трамбовку, будь то в ручном или в механизированном режиме, нужно после того, как на грунте не получится оставить след. Поливка песка, суглинка и супеси нецелесообразна, это может привести к избыточному насыщению водой почвенных горизонтов. Тяжелый грунт можно увлажнять не более чем до 23%, а легкую супесь максимум до 14%. В любом случае монтировать стяжку, прежде чем полностью высохнет почва, недопустимо.

Подбетонка должна использоваться под всеми монолитными фундаментами.

Ее роль троякая:

  • сокращение высоты защитных слоев;
  • исключения прорыва цементного молока в нижние слои;
  • прикрытие гидроизоляции подошвы фундамента.

Грунт, разместившийся вдоль внешних граней фундамента, ничем не защищен от холода. Это означает, что он будет вспучиваться, причем неоднородно по всему объему, и возникнет усилие, вытягивающее бетонное основание наверх. Есть три основных варианта решения этой проблемы, один из которых — как раз обратная засыпка. Можно также утеплять отмостку, формируя ленту 0,6-1,2 м шириной вокруг всего дома. Еще один способ состоит в создании скользяще-сминаемой теплоизоляции.

Суть его состоит в том, что к внешним стенкам прикрепляется жестко плотный экструдированный пенополистирол. Далее цоколь, закрепляемый в грунте, укрывается парой слоев полиэтилена. Монтируются листы ПСБ-25, их нужно ставить строго по вертикали и плотно прижатыми к стене. Удерживать эти листы сможет песочная присыпка, поэтому дополнительного крепления не потребуется. Силы пучения неизменно сминают полистирол, но его подъем по слою разглаженной пленки не приносит ущерба ключевому уровню теплозащиты.

Возвращаясь к подошве под фундамент, стоит заметить, что чаще всего она вдвое превосходит ширину самого основания. Чтобы опираться на всем протяжении подошва могла стабильно, оборудуется так называемая подбетонка (о других функциях которой речь уже заходила). В промышленно развитых странах эта опорная конструкция предписана всеми строительными стандартами и технологическими нормативами. Исключить ошибки помогает двойная перепроверка всех расстояний между расставленными геодезистами вехами. Только затем все установочные линии показываются при помощи шнуров.

Подбетонка из щебня позволяет экономить на выполнении строительных работ. Толщина создаваемого слоя не может быть менее 200 мм. Но проблема может быть связана с малой жесткостью формируемой подложки. Потому засыпать щебень под фундаменты серьезных, ответственных строений нет смысла. А вот под хозяйственными блоками, сараями подобное решение себя полностью оправдывает.

Бетонный подготовительный слой широко применяют под плитами и лентами. Кроме повышенной несущей способности, это обусловлено еще удобством организации указанных видов фундамента на жестких подстилающих поверхностях. Особенно важно такое преимущество в зимние месяцы, когда характеристики грунтов резко ухудшаются.

Согласно стандартным правилам, предварительное бетонирование производится строго растворами от М-350 и выше.

Как выбрать?

Как бы тщательно ни была выполнена подбетонка, дренаж, если тип основного фундамента избран неправильно, все эти работы и конструкции окажутся почти бесполезными. Когда строительная площадка сложена легко движущейся мокрой глиной или пылящим песком, склонным к глубокому промерзанию, не стоит выбирать ленточный фундамент. Как только наступит весна, морозное пучение сменится опусканием. Это неизбежно повлечет возникновение трещин и даже разломов. Что хуже всего, даже немедленный ремонт по всем правилам с использованием адекватных инструментов и материалов уже окажется бессилен.

Но если подобных проблем с грунтами нет, лента имеет явное преимущество — ускоренный монтаж даже без помощи профессионалов. Потому именно ее рекомендуют рассматривать в первую очередь для жилого дома, дворовых построек и бань. Монолитный ленточный фундамент из бетона способен проработать до 150 лет, и при этом смонтировать его смогут все, даже не тратя деньги на аренду мощных строительных машин. Плата за ленту очень велика, и смонтировать ее в холодные месяцы нельзя.

Проблемные грунты, встречающиеся довольно часто, особенно в районах нового освоения, легко «победить», используя плиту. Скорость ее монтажа при одинаковом уровне подготовки та же самая, что и у ленточного основания. Плитные подложки уверенно заливаются за 1-2 месяца собственными силами. Точнее, заливка происходит быстрее, но много времени требует застывание смеси. При подъеме и спуске постройки на плите движутся равномерно, и это исключает опасность их разрушения.

Монолитная конструкция может быть смонтирована как на поверхности, так и с некоторым заглублением; преимущества перечеркиваются в значительной мере повышенными расходами.

Решение проблемы сложного грунта возможно и за счет свай. Буронабивной тип их монтируется исключительно при помощи специальной техники, причем весьма разнообразной — потребуются и перекачивающие бетон системы, и грузоподъемники, и бурильные аппараты. Если планируется обустроить вокруг свайных опор замок из глины, подавать ее придется особыми насосами. Конечно, использование целого парка машин и привлечение нескольких профессионалов заметно удорожает строительные работы.

Если поставлена цель сократить расходы и трудоемкость, можно применять винтовые конструкции.

Расчеты

Чертеж фундамента готовится только после того, как закончены все необходимые расчеты, вычисления линейных и прочностных параметров. Выносные изображения прописываются отдельно, общие масштабы — от 1: 100 до 1: 400. Чтобы переносить схему на местность было проще, используют осевую разметку. Непременно следует отмечать в документации разрыв от крайних до разбивочных осей. Другой обязательный элемент любой продуманной схемы — сетка координат.

В ходе расчетов вычисляются такие параметры, как:

  • степень внедрения в почву;
  • геометрия сечения;
  • ширина опор ленты;
  • диаметр и внутренняя толщина свай.

Что немаловажно, по итогам хорошо проведенных расчетов становится ясно, какие именно виды и марки стройматериалов должны быть применены в конкретном случае. Опытные застройщики всегда закладывают по всем показателям, связанным с прочностью и устойчивостью, определенный резерв. Даже если он не будет использован сразу, то, по крайней мере, поможет скорректировать ошибки, погасить последствия от роста нагрузок со временем, отдалить критический износ сооружения.

На чертеже должно быть показано, какой вид подбетонки использован, и как она организуется. Не менее значима демонстрация точек ввода инженерных систем и описание их технических возможностей.

На сечениях следует показать:

  • внешние контуры опорных блоков;
  • отмостку (для внешних стен);
  • средства защиты от воды;
  • величину уступов, если фундамент или его части монтируются неоднородно по высоте.

Ленточные основания чертят с указанием уровней, повысить наглядность таких отметок можно, нанося отметки с поворотом в сторону от конкретного сечения. За нулевую отметку на любой схеме фундамента берут плоскость полов первого этажа. Дополнительно демонстрируют поверхность почвы, линию подошвы фундамента и срезы. Точка сечения ленты на главном плане размечается разорванными штрихами и стрелками, показывающими направление. Для выполнения сечений выбирают масштабы 1: 20, 1: 25 и 1: 50.

Профессиональные строители, готовя чертежи, прибавляют к ним общую спецификацию всех деталей, находящихся под нулевой отметкой, таблицу нагрузок, монтажные планы сборных опор и перечень дополнительных примечаний. Сваи расставляют под наружные стены по всему периметру, а внутренние несущие стены ставятся на опоры. Разрыв от одной опоры до другой, в каком бы направлении ни велся отсчет, может составлять максимум 3 м.

Если планируется создавать ростверк, создается отдельная схема такой конструкции. Вместе с ней готовятся спецификации либо поясняющие записки, посвященные материалам.

Высота фундамента увеличивается, если планируется формировать цоколь. Точные сведения о ее величине можно почерпнуть из строительных норм и правил. В любом случае основание должно на 100 мм возвышаться над расчетным уровнем предельно прогнозируемой снежной массы. Ленты даже в тех местах, где снега нет или очень мало, должны иметь высоту от 0,3 м. Расстояние до канализации отражается в поперечном уличном профиле, его согласовывают с размещением иной подземной инфраструктуры.

Чтобы заложить коммуникации максимально правильно, нельзя забывать о соображениях удобства при раскладке, обследовании и починке сетей. А также рекомендуется учитывать необходимость защищать соседние трубопроводы, отдалять друг от друга кабели. Другое соображение — поддержание сохранности фундаментов и подземных объектов, обеспечение герметичности водопроводных сетей.

Напорные трубопроводы должны располагаться в 5 м от основания дома, а безнапорные – по крайней мере, в 3 м. Если приходится делать пересечение трасс водопровода и канализации, сточный канал должен размещаться ниже.

Этапы возведения

Строительство частного дома своими руками на этапе фундаментных работ распадается, в свою очередь, на ряд фаз.

Прежде всего выясняется вид подходящей технологии, при котором отталкиваются от:

  • общего состояния почв;
  • линии замерзания;
  • высоты стояния грунтовых жидкостей.

При работе используются специальные справочные издания, однако гораздо правильнее сделать полноценное геологическое исследование. Независимо от технических нюансов, любая пошаговая инструкция предусматривает монтаж гидроизоляции и отвод воды. Монолитные фундаменты ставятся путем заливки бетонного раствора в опалубку.

Ленты создают рытьем траншей, при этом изготовление их разделяется на такие стадии:

  • расчистка и уплотнение дна котлована;
  • возведение песчаной или гравийной подушки;
  • укладка гидравлической защиты;
  • проверка вертикальности стен;
  • расстановка арматурных каркасов и заполнение опалубки бетоном;
  • снятие опалубки и внешняя гидроизоляция.

Построить столбчатый фундамент придется иначе. Грунт отбирают на глубину от 100 до 300 мм, убирая бугры, засыпая грунтом ямы. Горизонтальные линии проверяют строительными уровнями. Столбы ставят в точках пересечения стен, эти наметки служат для рытья ям и установки опалубки. Потом наступает очередь закладки вертикальной арматуры и заливки бетона в опалубку.

Набравшие механическую крепость столбы покрывают обвязкой. Если строятся небольшие дома и подсобные постройки, можно применять опорные столбы из дерева. Но оно нуждается в подготовке за счет применения антисептических смесей.

Свои особенности имеет и формирование монолитных оснований. Первым шагом в работе оказывается тщательно подготовленная и очищенная от грязи площадка. Определить, нужна ли техника для работы, можно по величине строительных работ. Правильно делать котлован той же глубины, что и линия закладки фундамента. Основание траншей полагается уплотнить, засыпать песком и трамбовать, добиваясь ликвидации малейших пустот. Поверх песочной массы льется тонкий пласт бетона, в который внедряют арматуру и накладывают гидроизоляцию. В сухие дни поверхность обливают водой, а при выпадении осадков — укрывают.

Свайные фундаменты представлены различными типами; жилые дома на местности со сложным рельефом должны ставиться на винтовые сваи. Диаметр вычисляется по создающейся нагрузке. В выбранных местах загоняют колья, наметка используется для получения углублений. Винтовые опоры вкручивают, применяя отрезки труб или специализированный инструмент.

Обязательно проверяется, совпадают ли надземные фрагменты свай между собой, при необходимости избыточный металл или бетон срезают.

Советы и рекомендации

Делать ленточный фундамент рекомендуется из бетонных составов категории В22.5. Чтобы получить их, берут 1 долю цемента М-200, 2 части песка крупной фракции и 2,5 доли гравия. В качестве арматуры для него следует использовать пруты из стали сечением 0,8-1,2 см. Установка мелкозаглубленной ленты рекомендуется для возведения одноэтажных домов на устойчивых почвах. Обязательным условием успеха является расположение опоры над линией замерзания земли.

Чтобы выровнять все линии, требуется использовать лазерный уровень; особое внимание уделяют сверке углов, отклонение в них даже хуже сказывается, чем в геометрии прямых участков стен. Под баню и хозяйственный блок нельзя делать фундамент шириной менее 250 мм; на пучинистых грунтах (илистых) и на песчаной массе минимальное значение 500 мм. Если возводится полноценный дом в один этаж, эти параметры составляют 400 и 800 мм. Закладная деталь призвана связать между собой блоки для фундамента, но также к ней могут быть прикреплены лестничные марши, панели стен, структуры перекрытий. В качестве закладных деталей может применяться какой угодно тип серийно выпускаемого металлопроката.

Существуют специальные технологические приемы, позволяющие построить фундамент на участке с высоким уровнем вод. Раньше всего следует сооружать систему дренажа, которая только и позволяет избежать повреждения строительных конструкций, их просадки. Сваи либо сборный железобетон тоже защищают от воды, но использовать их весьма дорого и сложно. Особое внимание стоит уделить цоколю и нюансам его исполнения. Со сваями оптимально сочетается стена из железобетона, а с лентой — продолжение внешней поверхности самого фундамента.

Технологию создания плитного фундамента из бетона смотрите в следующем видео.

Источник https://holz-house.ru/information/blog/110-vidy-fundamenta-dlya-chastnogo-doma

Источник https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/fundament-doma/fundament-svoimi-rukami.html

Источник https://stroy-podskazka.ru/fundament/stroitelstvo/

Про admin

Проверьте также

Какой фундамент лучше для дома: обзор видов, плюсы и минусы каждого

Какой фундамент лучше для дома: обзор видов, плюсы и минусы каждого При планировании строительства дома ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.